Как распознать битый автомобиль?

Собираюсь менять свой "ТАЗ" на подержанную иномарку, но даже не могу себе представить как можно выбрать целую машину. Очень не хочется брать битый или восстановленный автомобиль. Какие еще существуют способы распознать авто бывшее в аварии, кроме того, что цвет деталей может отличаться? А если краска идеально подобрана, как узнать битый ли он или нет....

 

Я далеко не профи в этом вопросе. И сама в машинах мало чего понимаю. Но я учусь. Знаю, что есть люди, у которых золотые «ручки», вот таким удается мастерски отремонтировать машину и продать как новую. Но говорят что таких людей единицы. А вообще думаю, что нужно внимательно осмотреть машину перед покупкой. Не понимаешь сам, пригласи профессионала.

 

А я считаю, что битая машинка или нет, перекрашенная или нет и т.д. можно только обратившись к официальному дилеру в Вашем регионе. Единственный минус, цены "кусаются".

 

С этим вопросом лучше всего обратится к профессионалам. А профессионалы у нас, как правило, работают перекупщиками на авторынке, если у вас есть такие хорошие знакомые, то вопрос решен, если нет, то нужно просто подкупить их немного, дать пару сотен, и сразу узнаете про все варианты на рынке, что стоит брать, а что нет, гарантия почти 100%

 

Действительно, так оно и есть)

 

Я сравнивал краску в багажнике под ковриком наружной, если машина перекрашена даже не вооруженным глазом заметно. После этого и можно задавать вопросы по поводу тяжести бывшего дтп. Если машина вся качественно перекрасилась, даже если детали поставленны новые вроде крыла или двери, то имейте ввиду это влечет за собой приличное падение цены.

 

полностью с вами согласен

 

Поделюсь несколькими проф.секретами для быстрого определения взглядом.
1. Все расстояния в местах сопряжения кузовных деталей должны быть одинаковы. (т.е. расстояние от края двери до средней стойки, от края капота до крыла и т.п.);
2. На стёклах имеется особая маркировка, включающая и год выпуска - он должен соответствовать году выпуска авто;
3. Все геометрические линии не должны иметь прерываний от начала до конца линии. (т.е. имеется штамповочная линия на разных элементах кузова: крыло-передняя дверь-задняя дверь-заднее крыло - она должна быть идеально ровная).
P.S. Подошли, посмотрели, если, что-то из описанных выше пунктов не совпадает. Дальше можете не смотреть, не смотря на все заверения продавца.

 

Ну а вообще таким вещам лучше учиться в живую. Посмотреть на заводскую окраску машины и «домашнюю». Один раз увидев и послушав консультацию специалиста будет вполне достаточно чтобы отличить качество покраски.

 

Берем толщиномер и проходим по кузову и элементам. Где толщина краски больше, значит красили.

 

Если машину красили в камере с полной разборкой - отличить крашеная она или нет - практически невозможно.

 

Ну в таком случае пропадает принципиальная разница при покупке автомобиля с рук. При такой технологии качество покраски будет очень высокое и покупателю не стоит беспокоиться о кузове. Даже если машина ударенная все равно все дефекты устранены, ударенное место зашпаклевано, загрунтовано и покрашено в камере.

 

Но стоит учитывать, если при аварии была изменена геометрия кузова, а потом подвергалась правке (вытяжке, раскручиванию) - это уже достаточно серьёзно, потому что при следующей аварии последствия могут быть намного тяжелее, чем были бы, на не битой ранее машине.

 

Проще всего посмотреть на зазоры между деталями, если они пляшут между собой, то явно были проблемы с автомобилем.
Дальше смотреть нет смысла, достаточно будет и этого.

 

Да в некоторых случаях если автмобиль покрашен качественно это даже лучше чем он вовсе не покрашен. Это касается автомобилей возраст которых приближается к 10ти годам и выше.

 

Даже новые автомобили продают перекрашенными. В процессе транспортировки задевают, царапают и перекрашивают.
Рекомендую выбирать авто опираясь на то, как она перекрашена! Часто после аварии можно заметить кучу шпакли под основным слоем ЛКП. Здесь вам и нужен толщиномер. Так же стоит воздержать в покупке дешевых магнитных или дорогущих ультрозвуковых приборов. Брал для себя ЕТ-111 из Германии. Работает замечательно и стабильно, даже в морозы не подводил. Этот прибор стал для меня настоящей находкой, так как и Вы решил купить иномарку.

 

Извините, а что - это такое и с чем его едят? Неужели на форуме нужно всем быть семи пядей во лбу?

 

Выше постом об этом подробно рассказано. Замеряет толщину до металла.

 

Толщиномер ЛКП служит для определения толщины лакокрасочного покрытия. Для чего? для того что бы знать была ли машина бита и какие проблемы ждать после покупки "очень хорошо" покрашенного хлама. При этом прямо влияет на безопасность автомобиля. После аварии очень тяжело правильно подогнать и восстановить автомобиль. С помощью прибора это определяем и не покупаем хлам, за который минимум это переплатили, как за перекраску, так и за отдельные элементы кузова.

 

Джим Кларк, Ну если элементы новые и менялись полностью, то ничего мы увидим особого... А вот если авто все в зашпатлеванных вмятинах и на них висят гилограммы шпатлевки, то да. И все повторно крашенные элементы увидим.

 

Вся печаль беда в том, что при даже не самых серьезных авариях меняется геометрия самого кузова и тут уже никак не поменяешь так, что бы как новая. Согласен, если помяли дверь и заменили- ничего страшного, а вот изменения геометрии- это уже угроза безопасности!

 

Для этого есть стапель и карта кузова. Если делать не гаражах конечно)))

 

vitalliy, Даже если элементы кузова были заменены на новые- определить можно, тем более с помощью толщинометра: он показывает толщину с точностью до микрон и если скажем на водительской двери толщина 0,28 а на пассажирской 0,36 значит одна из них крашенная! На заводе машину окрашивает робот, он кладёт идеально ровный слой, различия могут быть только между вертикальными и горизонтальными деталями, и то очень незначительные! Повторить в ручную толщину заводского слоя- невозможно! Рука, даже хорошего мастера- это рука а не робот! Вручную машину можно покрасить намного лучше, чем она была окрашена на заводе, но слой будет отличаться очень разительно!

 

Можно определить и без всяких приборов! Главное- хорошо вымытая машина, свет, и хорошее зрение! Нужно искать косячки по покраске, а они- будут обязательно, не бывает без них! Сначала ищем смещённые кузовные детали, это- капот, крышка багажника, крылья, двери:очень внимательно смотрим на места крепления элементов к кузову- если просматривается как бы вдавленный в краску контур этой детали, даже на пол миллиметра отступающий от оной, значит деталь демонтировалась, смотрим на шляпки болтов этих деталей- они должны быть без следов от ключа(смотрим внимательно, ведь эти следы могут быть под новой краской )- если нашли перечисленные следы демонтажа- значит что-то было... Далее- смотрим поверхность машины на "отблеск"- т.е. направляем свой орлиный взор таким образом, чтоб падающие лучи освещения как бы скользили по поверхности осматриваемой детали- и.... видим малейшие неровности, ямки или волны, либо кривизну кромки или ребра жёсткости- делаем выводы! Потом ищем "перепыл","шагрень" и "сопли"- перепыл- это следы напылённой краски, внешне похожие как бы на пыль имеющую цвет кузова, либо отдельные маленькие крапинки краски. Шагрень- это неровности ЛКП, похожие на апельсиновую корку (ну или на целюлит если хотите!), Сопли- это подтёки краски, они могут быть как ярко выраженными, так и почти незаметными или заполирванными... Всё это хозяйство чаще всего имеет место быть в таких местах, куда не залезть полировальной шлифмашинкой- дверные проёмы, торцы дверей, подкапотное пространство, проём багажника. Далее ищем места усадки шпакли и грунта(они возникают при на нарушении технологического процесса выполняемых работ ). Определить их можно по следующим признакам- внешне поверхность идеально гладкая, но под лаком дырочки, как будто иголкой тыкали- это грунт и краска просели в микропоры шпаклёвки, либо под лаком просматриваются очень маленькие царапинки(именно под лаком а не на поверхности!) Появляются такие дефекты, когда ремонт был сделан на "скоряк" (а он только так и делается)- мастера положили в шпаклю побольше отвердителя, чтоб её уже минут через десть можно было шкурить! А по технологии нужно отвердителя добавлять по номиналу, и сушить не менее двух часов, желательно в печке или под УФ-лампой, но тогда процесс подготовки к покраске займёт несколько суток... Так вот, после окраски шпаклёвка через несколько дней(иногда даже месяцев) просаживается, и появляются поры, особенно если слой шпакли более 3-5мм. А риски(микро царапины под лаком) появляются в следствии того, что наполнительная шпаклёвка вышкуривается довольно крупнозернистой наждачной(от40 до 180) и недосушенный слой финишки и грунта проседает в эти риски! Далее на очереди кузовные швы и их герметик: под капотом, под поликом багажника есть места, где соединяются между собой кузовные элемент-моторный щит с лонжеронами и брызговиком, стаканы и и т.д.Эти соединения промазаны шовным герметиком, который по способу нанесения делится на Пистолетный(тубусный) и кистевой- Смотрим и сравниваем эти швы на аналогичных деталях герметик должен лежать одинаковым слоем и формой. Если хоть один из перечисленных моментов присутствует на рассматриваемом экземпляре- значит он однозначно подвергался кузовному ремонту! Вообще, есть ещё с десяток аспектов, но писать уже лень, основные перечислил! Если будет время сниму и выложу видео на эту тему!
P.S. Бывшие коллеги- простите пожалуйста...

 

Всем привет . Различить битую или нет машину можно вот таким образом . Встаньте у передней вары (любой стороны ) и смотрите вдоль машины , если машина была битая и покрашена то иногда следы её покраски и наложения кило грунта сразу видно. То есть на кузове можно увидеть небольшие выпуклости ,так как с боку их не когда нельзя увидеть, и цвет краски тоже иногда очень заметен . Почему я так говорю мне так сказал мой рихтовшик знакомый это говорит первый признак узнать было ли наложения кило грунта или нет.

 

я бы поставил вопрос по-другому: как не взять криво восстановленный автомобиль? Если машину делали профи и со знанием дела, то узнать это будет крайне сложно. Да и нужно ли? У меня до пятнашки был Форд Сиерра. Брали в Германии через знакомых без пробега по РФ. Прекрасная машина, никаких проблем с ней вообще не знал. Лишь через 6 лет в эксплуатации машины по РФ я узнал, что у нее была битая правая сторона. Узнал случайно: решил зачистить начинавшую ржавчину и в ходе работ заметил следы сварки. Так вот сделали так качественно, что ни на геометрии не сказывалось, ни ржавчины по сварке не было (вопреки общему мнению). Вот такие пироги.

 

Бытый автомобиль на самом деле очень легко распознать. Можно даже прогуглить и есть фото описание распознание битого автомобиля. Самые примечательные и легко распознаваемые признаки битый же автомобиль или нет находятся:
Лобовое стекло/заднее/боковые - во первых если машина побывала в аварии и авария была серьезной то в 85% меняються стекла. Как распознать менялось ли стекло очень легко, резинка которой затягиваються стелка для герметизации очень тяжело натянуть ее как производитель и за частую есть выпуклости у начали и конце этой резинки;
Боковая дверь - если же машина терпела удар в заднюю или переднюю дверь то достаточно просто посмотреть на гайки которые прикручена эта дверь, она будет либо подерта немного либо вообще не заводская, так же цвет двери будет отличятся немного от цвета самой машины под определенным углом, ну и будет небольшие разьемы когда дверь закрытая между дверью и корпусом машины.

 

Можно и не битый взять, а как узнаешь, что она сварена из двух половин, воще будешь в шоке. Не знаю, практикуется ли сейчас такой способ контрабанды (резаные авто)? И сколько их бегает по дорогам?

 

Можно просто загнать в автосервис, лучше всего к знакомым каким-то, они посмотрят профессиональным взглядом и расскажут где, куда и сколько раз долбили по этой машине. Еще и на яме посмотрят рулевое, подвеску и прочие нюансы. В прочем, если битую машину отремонтировали не кривыми руками, то нечего бояться.

 

Неприятный аспект в битой машине - изменение геометрии кузова. А так как в большинстве легковых автомобилей кузов является одновременно и рамой - это не есть хорошо.

Поэтому прежде всего ищем изъяны в декорировании последствий: как нанесено лакокрасочное покрытие (толщинометр вам в помощь), менялись ли стёкла, радиатор, как жрёт резину (развал, схождение).

Проверяем управляемость авто, не уводит ли в сторону при езде по прямой и т.д.

 

Открываешь лючок бензобака и глядя прямо в глаза хозяину спрашивай "зачем откручивал", и он сознается, где бито и сколько раз.Если краска на головках болтов повреждена значит снимали лючок для подбора краски.

 

Добрый день я думаю что вам будет полезная эта статья:

Как распознать битое авто: перекупщики делятся своими секретами

Многие не чистые на руку люди зарабатывают огромные деньги на таком деле, как продажа ранее аварийных авто. Битые машины стоят копейки, а после ремонта и наведения лоска до состояния видимости новизны, ценники ставят уже гораздо более солидные, указывая на «состояние новой машины».

Покупатели, не имеющие прежде горького опыта, становятся легкой добычей для профессиональных торговцев и их классических уловок. После общения с таким игроком у обывателя пропадает всяческий здравый смысл и остается лишь желание купить данное авто.

Возможно, даже при этом непосредственно рядом стоит правдивый вариант, однако кузов в сколках и потускневшая краска в комплекте с более высокой ценой заставляют забыть о том, что главное это здоровое железо автомобиля.

Машины, прошедшие процедуру ремонта продаются обычно опытными перекупщиками на специальных автомобильных рынках, однако это не значит, что битую машину не может подсунуть продавец-частник или даже официальный дилер. На самом деле, задача отличить аварийный экземпляр, от достойного товара довольно несложно и научиться этому обязан каждый, кто планирует покупать авто. Важно еще понимать, что битая машина – не приговор: можно урвать довольно приличный вариант транспортного средства, которое будет нуждаться разве что в косметическом ремонте.
Специалисты поделились своим многолетним опытом с нами.

Хорошее состояние лакокрасочного покрытия, даже слишком…

Опытному рыночному авто-торговцу Андрею не пришлось подойти ближе, чем на 10 метров к черной Lada-2110, что бы вынести свой вердикт - машина проходила ремонт.

Даже если вы идеальный эксплуататор машины на кузове вашего автомобиля все равно рано или поздно появятся сколы – больше всего их конечно на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У автомобилей ВАЗ толщина и прочность лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего и немного рябой от сколов капот не вызывает удивления. В отличие от идеально черного бампера, рассматриваемой машины, с заявленным пробегом в 75 тысяч километров. Машина абсолютно точно недавно перекрашивалась.

Не обойдите так же своим вниманием пороги – зачастую на них достаточно много небольших царапин от обуви и если их нет с одной стороны, присмотреть к порогам по пристальней: скорее всего их перекрасили.

Кривые кузовные зазоры

Некачественный ремонт легко определить по «неправильному» кузову, кривизна будет наиболее заметна в местах сопряжения деталей. Профессионалы так же отмечают, что не так важна длинна зазора, сколько важна его одинаковость по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля. У автомобилей отечественного производства уже с производства более кривые зазоры, однако, все же если где то влезает палец, а некоторые детали стоят как будто внахлест, то это битая машина.



Обратите внимание на фотографию: у этого Ford Focus выраженный гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора. Так явно быть не должно быть, поэтому мы предположили, что машина битая, что затем подтвердилось.

Обратите так же особое внимание на качество дверей, что делает большинство опытных покупателей. Если что-то идет не так, присутствуют заедания, скрипы – дважды задумайтесь над покупкой этого авто.



Обратите свое внимание на нижеприведенную фотографию Chevrolet. Если присмотреться, то можно заметить трещины на корпусе заднего фонаря. Дальнейший, более внимательный осмотр позволил выяснить, что пятая дверь при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, в результате этого образуются повреждения – данные трещины. Это является следствием ремонта задней части транспортного средства.



Если для автомобиля использовались дешевые турецкие или китайские запасные части, то это выдадут кривые зазоры и взъерошенные панели, так как геометрия дешевых запчастей зачастую не совпадает с оригиналом.

Присмотритесь к крепежам

Специально приглашенный эксперт Василий ответственен за прием трейдиновских авто, и, по сути, основная его задача выявлять битые автомобили. Он оказал нам огромную помощь в проверке Ford Focus.

Василий посоветовал обратить внимание на болты на двери автомобиля, и, если честно, это было очень трудно заметить, когда даже толком не понимаешь когда смотреть.



Дело в том, что крепеж на который он указывал, был неокрашенный, а с другой стороны авто ясно видно, что на производстве его покрыли эмалью вместе с кузовом. Это означает что эту дверь снимали и наверняка для того что бы отремонтировать.
Но не следует думать, что все болты автомобиля должны быть окрашены, некоторые запчасти ставятся на машину уже после окрашивания.

Василий рекомендует внимательно изучать крепежи деталей кузова и обшивок салона. Очень часто, когда машину ремонтируют, теряются многие крепежные элементы. Если вас смутил какой-нибудь болт, своей формой либо окраской – осмотрите его гораздо внимательнее. Сравните эти крепежи с такими же деталями на другой стороне машины или вообще на другом, новом авто. Проверьте так же прочность самих креплений, если она разбалтываются или слетают - выводы напрашиваются сами собой.



Выдать неудачный ремонт могут даже элементарные ручки дверей. Чаще всего при ремонте их не меняют и если их качество резко хуже, на фоне остального состояния машины, как в случае с данным Ford Focus, то вероятность проблем с автомобилем резко возрастает.

Руки по швам

Производство автомобильных кузовов происходит в абсолютном большинстве случаев именно точечной сваркой, стыки после этого уплотняют с помощью специального герметика, причем способы его нанесения весьма различаются в зависимости от марки рассматриваемого автомобиля. Далее герметик подвергают термическому закреплению, после чего можно спокойно выполнять над кузовом работы по окраске.



Оригинальный герметик должен выглядеть практически идеально, а зачастую и должен быть всего лишь едва заметен. При ремонте же кузова он чаще всего будет бросаться в глаза, а сам по себе нанесен узловато.

Вокруг кронштейна 5 двери Chevrolet, у которого обнаружились проблемы со стоп-сигналом, Василий заметил грубый шов. Вердикт один – герметик отнюдь не заводской и, что показательно, с обеих сторон. Можно предположить, что удар пришелся на заднюю часть авто, это объясняет то, что крышка багажника теперь закрывается некорректно.



Если ремонт был выполнен с умом, то герметик будет положен очень аккуратно, и если все же возникнут сомнения, то необходимо проверять на гарантированно небитом аналогичном авто.

Если же автомобиль при ремонте проходил через процедуру сварки, определить ремонт будет немного сложнее. Используются в основном точечная сварка, такая же, как и при заводской сборке. По идее, факт ремонта должен не быть заметен, однако это не совсем так. Точки при работе мастера будут не такие ровные и выдадут ремонт так же следы прижигания.



Однако даже опытный мастер не всегда сможет провести процедуру качественной точечной сварки. При заводской работе детали соединяют в заранее продуманной последовательности, а мастеру не всегда удастся подлезть со сварочными клещами ко всем стыкам. Тогда выполняется сплошная или сварка прерывистым швом, которою отличить на глаз не составит большого труда.

В очередной раз обратите внимание на разные стороны автомобиля, если с одной стороны есть следы точечной сварки, а с другой нет, то факт серьезного ремонта на лицо.

Профессиональные мастера, однако, придумали свои хитрости для достижения максимально качественного результата. Заделывая места сварки шпаклевкой они, с помощью карандаша, создают отметины, которые внешне будут очень похожи на следы точечной сварки. После чего участок будет загрунтован, закрашен и для обычного человека ничем не будет отличаться от заводского варианта.



Nissan использует для сварки некоторых деталей подобные клещи.

Скрытые полости

Что первое врезается в глаза покупателя? Естественно внешний вид автомобиля. Кузовщики уделяют ему особое внимание, пытаясь довести почти до совершенного, неотличимого от заводского варианта вида, выглаживая видимые для глаза панели. Из этого следует, что скрытые полости смогут рассказать для нас очень много интересного. Следует осмотреть недра подкапотного пространства, нишу запасного колеса, все, на что как думают, мастера вы посмотрите в последнюю очередь.

Именитые оценщики, не стесняясь, берут на осмотр отвертку и снимают обшивки багажника, просматривая задние крылья изнутри: если авто имело повреждения задней части, вы найдете там кучу соответствующих доказательств, указывающих на это.

Василий так же отмечает и делится еще одним секретом, окончательная обработка лакокрасочного покрытия обычно выполняется с помощью полиролей, которые смываются с внешней части кузова, но почти всегда остаются в скрытых плоскостях. Внешне полироль очень напоминает меловой осадок, который легко смыть водой или просто стереть пальцем. Бывают так же случаи, когда мастеру лень разбирать элемент перед окрашиванием полностью, и он просто заклеивает смежные детали скотчем. Такая процедура, зачастую « не герметична» поэтому следы краски останутся не определенных деталях интерьера автомобиля и на уплотнениях. Отогнуть пальцами резиновые элементы и присмотритесь к местам их примыкания к окрашиваемым деталям, если есть следы краски – выводы очевидны.

Мастера иногда скрывают границы окрашиваемых зон в укромных местах, конкретно у рассматриваемого Ford Focus обнаружен грубый цветовые переходы внутри дверного проема.



Расположен цветовой переход в месте куда «вряд ли кто-то посмотрен» но выполнен очень грубо.

Лючок бензобака - какие секреты он хранит?

Опытные перекупщики обращают на эту деталь автомобиля особое внимание. По его креплению можно сразу и точно определить снимали его или нет. Какие либо нестандартные болты или «левые» крепежи – лючок абсолютно точно снимали, а это в свою очередь говорит о том, что автомобиль ремонтировали, либо использовали лючок для колеровки.

Колеровщикам очень удобно использовать именно эту деталь, ибо она наиболее компактна и при ее отсутствие никак не скажется на движении автомобиля. Собственно, факт самой колеровки не говорит о чем-то из ряда вон выходящем, но поинтересоваться у продавца, когда и какие причины служили для покраски определенно стоит, хотя в этом случае чаще всего следуют всяческие сомнительные оправдания, в которые верится с трудом. Это заставит вас осматривать этот автомобиль теперь более детально.

Поиск пятен и стыков цвета

В профессиональных мастерских мастера красят поврежденный участок с переходом – эмаль будет нанесена на соседние элементы кузова во избежание цветовых контрастов. Например, после замены двери красят как ее, так и соседнее крыло транспортного средства. Если ремонт дешевый и была покрашена только одна дверь, то такое сразу бросится в глаза, а подобрать один и тот же цвет для покраски, как известно, удается очень редко. Иногда две абсолютно новые машины, но из разных партий будут иметь различный оттенок.

Если работа выполнена абсолютно халтурно, то отличить цвета не составит никакого труда, но если все же работа была проделана качественно придется приложить определенные усилия что бы заметить разницу в покраске. Для этого понадобится яркое освещение и чистый кузов, возможно так же придется просмотреть автомобиль под определенными углами.

Если покраска имела место быть то обнаружить ее в принципе возможно при любом варианте, профессионалы малярного цеха утверждают что перекрасить машину так, что бы это не заметил даже профессионал – нереально.

Натренированный глаз увидит не только разницу в оттенке цвета, но так же и различия в качестве поверхностей, возможную зернистость, шагрень. Что бы выполнить идеальную (или практически) покраску потребуется вложить в это огромные средства, чем вряд ли будет кто-либо заниматься.



Измеряем толщину ЛКП

Определить толщину лакокрасочного покрытия с максимальной точностью позволяет специальный прибор, которые на профессиональном языке мастеров называется «толщинометром». Прибор выдает значения толщины покрытия в микрометрах и, если вы видите очень значительный разброс, знайте, что автомобиль проходил покраску. Слой покраски выполненной на производстве, естественно, гораздо более тонкий и равномерный, чем покраска, выполненная в ремонте. Если использовалась шпаклевка, то показатели будут вообще неадекватно велики. Так же неплохо знать оригинальные нормативы производителей, касательно покрытия, так как, например, у автомобилей страны восходящего солнца значения будут гораздо ниже чем, например у США.

Вы сможете найти такой прибор в любой кузовной мастерской либо дилерском центре, так что в случае каких либо сомнений лучше всего будет обратиться к специалистам работающих в этих местах. Возможно, в вашем городе есть даже выездные бригады экспертов, которые проведут необходимую диагностику прямо на месте.

Стоит ли все-таки покупать автомобиль?

Если вы даже обнаружили следы покраски или даже установили что машина была битая это далеко не означает что задето что-либо жизненной важное в механизмах авто и вам стоит немедленно отказаться от покупки. Небольшие травмы при использовании транспортного средства практически неизбежны, поэтому не стоит ставить крест на автомобиле из-за окраски одной из его частей. Может быть, и такое что владелец хотел просто избавиться от сколов.

Если ДТП причинило ущерб, каким-либо несущим элементам в автомобиле или повредило силовую структуру, то не исключено что после грамотного ремонта автомобиль прослужит вам верой и правдой не один год. Суть в том, чтобы не переплатить больше за то, что стоит заведомо гораздо дешевле. Битый автомобиль это еще не приговор.

Гораздо хуже если внешний вид автомобиля после ремонта непривлекателен, это означает что и внутренний ремонт был сделан халтурно и некачественно.

Ужасно если нарушена геометрия кузова, тогда вы можете столкнуться с огромным количеством проблем, начиная от не закрывающихся дверей до отсутствия возможности выставить необходимые значения углов установки колес. То есть, ездить на таком автомобиле будет уже опасно для здоровья.
Увидеть невооруженным глазом изменения в геометрии кузова будет очень и очень затруднительно, но есть определенные косвенные параметры. Василий советует обращать свое внимание на изношенность шин – различная степень их изношенности может свидетельствовать о том, что сбит угол развала-схождения, а это уже предельно серьезное нарушение геометрии кузова транспортного средства. Обязательно так же проверьте другие колеса, если они идут в комплекте с авто, после обнаружения неравномерного износа колес нужно уделить еще больше внимания анализу автомобиля. Проверь – может быть, углы развала и схождения не выставляются вообще. В такой ситуации лучше забыть об этом варианте автомобиля.



Измерение геометрии кузова с помощью соответствующих инструментов

Если необходимо не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова, оборудованием для которого очень часто пользуются различные дилера и сервисные центры. Конкретно продемонстрированный нам пример измерения в компании «Форд Центр Восток» определяет взаиморасположение небольшого количества чрезвычайно важных точек на дне автомобиля – это позволяет сделать выводы о сохранении заводской геометрии.



Напоминание мастеру, где необходимо будет сделать следующий замер

Все очень просто: на экране компьютера мастеру высветится подсказка с фото точки, в которой необходимо производить следующие измерения. После того как он коснется ее щупом с острым наконечником система определит местоположение точки в системе координат связанной с автомобилем. После этого координаты сравниваются с базой данных и, тут-то и можно будет сделать выводы, нужна ли коррекция геометрии кузова. Процедура, в общем-то, не дорогостоящая, но применяется она в основном для очень поврежденных машин и искусственный интеллект компьютера так же подсказывает в какой направлении и как сильно тянуть кузов.

Согласно нормам безопасности, точки не должны быть смещены более чем на 2-3 миллиметра, для каждой точки, естественно, свое значение. Если кузов ушел на 4 мм, тот тут уже без ремонта не обойтись. Еще более дешевым способом является визуальный осмотр – профессионалу не составит труда быстро найти все проблемные места и оценить качество их ремонта.



Есть так же автомобили которые все же лучше будет обойти десятой дорогой, например авто сваренные из двух половинок аварийных автомобилей. Для непрофессионала они будут выглядеть весьма достойно при должном уходе, но последствия езды на таком авто могут быть плачевными.

О чем не стоит особо переживать

Не стоит переживать о мелких вмятинах без повреждения лакокрасочного покрытия – максимум, что они могут сделать - это испортить внешний вид авто. Сколы на бампере и царапины аналогично никак не повлияют на функциональные и технические способности авто. При достойном состоянии других частей транспортного средства такие повреждения несущественны.

Учитывая то, что к царапинам может привести элементарная мойка автомобиля, то придираться к этому более чем нелогично. Если продавец не заявил о повреждениях заранее, вы можете на этих основаниях немножко, все же, сбит цену.



Технология ремонта кузова

Если у машины серьезные повреждения, то тут необходим серьезный и довольно сложный ремонт. Поврежденная часть разбирается, а детали, которые уже не смогут нормально работать, тут же отправляются в утиль. Затем элементы кузова будут подвергнуты тщательной деффектовке. В профессиональных центрах, как уже сказано выше есть специальные системы для измерений геометрии кузова.



Стапель, с помощью которого вытягиваю кузов

Кузовные части тянут на специальном стапеле, на котором существует система линеек и шаблонов, которая позволяет определять мастеру, как именно вытягивать элемент. Панели кузова так же дефектуются, при малых повреждениях – рихтуются. Процесс этот довольно сложный и объемный, требующий огромного количества инструментов. Иногда бывает, что восстановить очень поврежденную поверхность до состояния идеала не представляется возможным – в таких ситуациях применяют шпаклевку. Если повреждения катастрофические, детали приходится заменять полностью и вваривать новые.



Поверхность готовится к окраске

После восстановления технической части автомобиля можно начинать придавать ему солидный вид и приступить к непосредственной окраске транспортного средства. Эта сфера не так проста, как может показаться на первый взгляд и имеет кучу своих всевозможных нюансов и тонкостей в работе, надо которыми работает большой штат профессиональных сотрудников. Хороших мастеров можно практически назвать людьми высокого искусства.

Источник: http://www.cartica.ru/article/164.html,
сам лично на нее ориентировался когда выбирал автомобиль и не пролетел, так что теперь советую и вам посещайте, читайте и будьте внимательны при выборе авто.Удачи.

 

Ничего нового в статье не нашёл! Повторение тех же сообщений, которые уже оставили пользователи форума в данной теме. Даже здесь информации намного больше, чем отражено в предлагаемой статье. Желательно бы экономить время форумчан и сначала почитать, что в данной ветке уже написано, определить, будет ли от ссылки реальная польза, а потом уже предлагать.

И вам не хворать!