Отдал двигатель в переборку. Спецы затягивали гайки на шпильках крепления головки и вытянули шпильку. Резьба в блоке повредилась (выдрали вместе со шпилькой). Говорят, что косяк не их. Будто двигатель уже разбирали до них, а эта шпилька держалась на соплях. Теперь советуют купить новый блок. Нужен совет. Может как-то можно восстановить резьбу в дюралевом блоке, чтобы не тратится на покупку нового?
Можно. Заказываете у токаря новую шпильку, ног с резьбой на конце большего диаметра, а отверстии нарезаете новую резьбу, поболее диаметром. Или используйте это: Часто в процессе ремонта автомобиля, мотоцикла или при установке нового оборудования происходит непреднамеренное повреждение внутренней резьбовой части в отверстиях (резьба под свечу, болт или шпильку). Возможно, вы приложили больший, чем рассчитывался момент затяжки или изначально болт пошел не по резьбе и замял первые нитки входа. В таких случаях необходимо восстанавливать резьбовое отверстие для того, чтобы вы могли и дальше эксплуатировать вашу технику. Так как же восстановить сорванную резьбу? Если повреждение незначительно и сводится лишь к “замятию” ниток, то достаточно пройтись финальным (чистовым) метчиком (обычно это 3 номер) и проблема будет устранена. Но что делать, когда повреждена резьба в мягких металлах, таких как алюминий, медь или олово? В таких случаях восстановление резьбы сводится к установки специальной детали – ввертыша. Ввертыши резьбовые – это полые цилиндрические приспособления, имеющие уже нарезанную резьбу нужного размера и шага внутри, и крупную резьбу на наружной поверхности. Изготавливается обычно из стали, латуни или меди и проходит поверхностную закалку и упрочнение.
Или можете использовать резьбовые вставки: Наружный диаметр каждой резьбовой вставки в свободном состоянии больше принимающей резьбы на точно рассчитанную величину. Эта разница обеспечивает необходимый натяг в месте посадки резьбовой вставки и не даёт ей самостоятельно выкручиваться. Резьбовые вставки устойчиво и практически без зазора располагаются в принимающей резьбе. При такой очень прочной посадке полностью отпадает необходимость использовать клей для фиксации, как в случае с классической втулкой. Для ещё более прочной посадки и, соответственно, ещё более надёжного резьбового соединения, выпускаются специальные, блокирующиеся резьбовые вставки (такие вставки имеют другой цвет, отличный от стандартных – обычно красный). От обычных вставок блокирующиеся отличаются тем, что один из витков выполнен в форме шестигранника. Это полностью предотвращает самопроизвольное выкручивание резьбовой вставки и болта при вибрации, цикличных температурных изменениях.
В дюралевых блоках, стенки слишком тонкие, а если возле крепления шпильки проходит ещё и масляный канал, то, увы, нарезать новую резьбу уже нельзя. Не хватает толщины перегородки. Поэтому мастера и посоветовали Вам приобрести новый блок. Если нарезать резьбу не удастся, то можно попытаться выйти из положения вот каким способом. Заполнить отверстие пластичной холодной сваркой (обязательно предназначенной для алюминия) и когда она затвердеет высверлить новое отверстие и аккуратно нарезать резьбу.
В районе шпилек или болтов по сантиметру вокруг, т.ч. расточка резьбы с увеличением в 1 мм на это не повлияет. Это ГБЦ, там нагрузки в десятки тонн на разрыв...
У меня, когда была ВАЗ 2108 - то же самое случилось. Сосед по гаражу подсобил и сорвал нафиг эту резьбу. Как решил: выкрутил шпильку, перевернул ее и снова закрутил. Фокус в том, что длина резьбы на шпильке разная с концов. Закрутил внешним концом, он оказался примерно на 1-2 см длиннее. Получилось отлично, проблем с этим более не возникало. Никакой резьбы нарезать не пришлось.
Произвели замеры. Стенки перегородок у шпилек, где проходят охладительные и масляные каналы - 8 мм. Резьба на шпильке 1.5 мм. Вырванная шпилька, как назло, граничит с маслоканалом и перегородка у неё в аккурат 6.5 мм. Не понятно, толи уже нарезали новую резьбу, толи стенка действительно уже, но суть не в этом. Со стороны маслоканала, ещё есть углубление в стенку, съедающее 2 мм. Итого стенка получается всего 4.5 мм. Если нарезать новую резьбу, то останется всего 3 мм. Хватит такой толщины, чтобы полноценно закрутить шпильку? Ремонтники говорят, что стенку выкрошит ещё при нарезании.
3мм это очень мало. Вполне возможно. Но другого варианта все равно нет. Поэтому попробовать стоит. И, если получится, иметь ввиду, что это самое слабое место.
Вот именно на этом варианте я основывался, когда писал своё предыдущее сообщение. Считаю, что всегда, прежде чем давать совет или опровергать его, надо рассматривать все возможные варианты. Этим и отличаются профессионалы. Если ремонтники в автосервисе сказали, что уже сделать ничего нельзя и нужно приобретать другой блок, значит, другого выхода, как купить другой блок, нет.
Короче так. В автосервисе делать отказались, сказали, что потом сам же и приду с претензиями, а им это не надо. Попробовал закрутить шпильку наоборот - провернуло. Решил так. Рассверливать дальше, чтобы вставить вставку пока не буду. Это всегда успеется, да и все сходятся на том, что стенку может вообще выломать. Сначала попробую заполнить отверстие холодной сваркой, высверлить и нарезать новую резьбу. Если что получится - отпишусь. Спасибо за советы!
Не надо исключать и такой вариант, что в том автосервисе действительно могут работать профессионалы, дорожащие своей репутацией. Не всё же в жизни измеряется денежным эквивалентом. Такое понятие как совесть, находится не на последнем месте у приличного числа людей, особенно у тех, кто получал образование и чьи моральные устои формировались ещё при Союзе.
Да не это мы обсуждаем.... "Стенка наверняка может выкрошиться при нарезке резьбы". Так вот исключения бывают у всех правил, в тут лишь догадки. А подумать и сделать так чтоб не выкрошилась никто не может? А зачем? Меняй блок и делов-то))) И клиент отдаст больше денег и слесаря на переборке и подгонке наварятся не слабо...
Сделал вот что. Купил холодную сварку для алюминия. Оказывается их несколько видов для соединения разных материалов. Не пойму только, почему сварка, я бы назвал - пластичный клей. Заполнил отверстие и утрамбовал под давлением. 48 часов дал на отвердевание. Далее дело техники. Высверлил отверстие, нарезал резьбу, вкрутил шпильку. Только нигде не нашёл, с каким конечным усилием её надо ввёртывать. Получилось довольно красиво, но теперь страшно ставить головку блока и обтягивать её. А вдруг вырвет...
Наконец-то установил поставил головку блока на место. Взял напрокат (за некую сумму) в СТО динамометрический ключ и затянул. Вроде пока держит. Спасибо за помощь! Но, как говорят, не везёт, так не везёт! Теперь возникла другая проблема. Не могу бензин закачать. Но это другой разговор, поэтому, я её разместил вопрос в другой теме: https://autoguruclub.ru/threads/ne-postupaet-toplivo-v-karbjurator.6253/
Мы часто восстанавливали изготовлением конусной шпильки с увеличением диаметра резьбовой части с нормального до увеличенного на 0.5мм на противоположном конце резьбы. Нарезается резцом на токарном станке. Затягивается до ощутимого сопротивления. Шпилька делается длиннее и обрезается после заворачивания.
Повезло. Так можно сделать в одном случае, если в блоке резьба повреждена частично. Тогда изменение шага резьбы на шпильке способствует "закусыванию" её в блоке - это может решить проблему, но как повезёт, 50 на 50. Дело в том, что при затягивании гайки происходит натяг шпильки, т. е. шпилька механически вытягивается из гнезда блока. Если не сорвёте её в момент затягивания гайки, в последствии может появится течь. Самый лучший способ со 100% надёжностью - это восстановление гнезда в блоке.
