Здравствуйте дорогие знатоки. Акцент Тагаз 1.5 16 клапанов 2008 год. Значит так, все началось с того что стало давить масло из всех щелей двигателя , сначало из под масляного фильтра, потом из под крышки клапанов , а затем уже появились масляные выделения на прокладке ГБЦ . Было решено менять прокладку ГБЦ! Попутно при замене прокладки было заменено: термостат, датчик ОЖ, и промыта система ож (семименуткой и дис водой на три раза). Корпус термостата был посажен на герметик прокладку (т.к. при установке была порвана ориг прокладка из за не устанновленных причин). Прокладка ГБЦ установлена не оригинал ! Но с автокорейца за 1000р. Болты ГБЦ не менялись , но все было затянуто динамометрическим ключём по госту. Бошка не шлифовались. А да, старая прокладка была в не плохом состоянии, на ней не было надрывов и трещин, но моя ошибка что я понял только потом, я не сравнил ее с новой прокладкой! А просто выкинул. Значит все меточки выставлены ( но не четко на зуб назад вперёд, четко не давало выставись, я подумал что это из за ослабшей цепи на распредвалах, но цепь не шумела при работе) машинка завелась, работает без перебоев и потери мощности. Я немог нарадоваться что операция пошла успешно. Но счастье не длилось долго , я поездил на авто час и увидел что температура у авто начала ползти выше половины, такого раньше никогда не было. Я думал остался воздух в системе. Поехал выгнал весь воздух. Всеравно то же самое. Я заменил крышку радиатора ( ну мало ли ) и поехал на трассу , и тут стрелка уползла чуть ли не в красную зону . Я потихоньку оккуратно вернулся домой, и начал грешить на радиатор, но перед заменой агрегата решил обратиться в сервис, для точного подтверждения своих догадок. В одном (гараже) мне сказали что это скорее всего помпа, но я про себя подумал что это чушь , так как авто бы моментально грелось , а не только на трассе и под нагрузкой (тем более помпу я менял пол года назад) . Поехал в другой сервис, сели в не прогретую машину , механик подключился к авто, давай греть авто зажимая газ до 3 т оборотов, авто прогрелось до половины и встало колом, потом включились вентили и все равно в рабочей половине температуры, то есть машина на холостых не перегревается и держит температуру идеально! Мастер сказал что это может быть только из за не оригинальной прокладки ГБЦ , типо у нее могут быть не все отверстия и из за этого под нагрузкой мотор не успевает охладиться. Проблема в том что я не сохранил не упаковку от новой не старую прокладку, в автокорейце тоже странным образом не записали в комп мой заказ и я не могу осмотреть номер прокладки, но не могли же производители ошибиться на пару дырок , я в интеье смотрел она точно от 16 Кл была и дырки у нее как у оригинальной прокладки. Вообще я хочу узнать есть ли смысл мне опять менять прокладку и сталкивался ли кто с таким браком?
Здравствуйте , ГБЦ шлифовалась ? Плоскость замеряли , болты точно не вытягивались при обтяжке ? Вариант 1 : прокладка совсем не оригинал и отверстия под каналы рубашки заужены , сталкивался с таким на Опель вектора c . Весь воздух не выгнать и тем самым в ГБЦ эти остатки расширяются очень сильно и выдавливают антифз . Нужно завести холодное авто , с уровнем антифриза норм . И проследить в течение получаса на сколько он поднимется , если поднимется до крышки , то причина в этом . Но есть и второй вариант .
Второй : нет плоскости ГБЦ , либо не обтянута , сталкивался с таким раза 3-4 . На холостых без нагрузки хоть целый день молотит , газуй хоть в осечку , а под нагрузкой кипит . Газы под нагрузкой пробиваются в канал с антифризом и система воздушиться ,мотор перегревается . Такой вариант можно проверить . Выкручивать по одной свечке и отключать фарсунку на том цилиндре . Как правило пробивает один цилиндр, редко два . Выкручиваете и в пробный заезд ,будет шуметь , не ехать , но таким образом можно вычислить проблему .
Но исключите в начале , помпу , термостат , завоздушенность . При снятой ГБЦ , плоскость , трещины , вытянутые болты , прокладка ГБЦ с маленькими отверстиями .
прокладка ГБЦ 90%, ВЫ ТЯНУЛИ КЛЮЧОМ, попробуйте до тянуть еще, рука специалиста должна быть набита и он может понять когда уже идет перетяг. А так сотни раз ставил на разных машинах разные прокладки проблем не было, крайне редко.
@Турист, мне тоже стало интересно, чем закончилась эта история, поэтому провёл сверку сообщений в других местах. След @Accentovod (Никита Кинчев) отыскался в Акцент Тагаз. | ВКонтакте, где он написал, что отдал ГБЦ в сервис, там провели работы по её шлифовке. Проблема решилась.
Сори что так поздно , забыл что писал сюда, и только сейчас пришло уведомление на почту ). Короче шлифовка и замена прокладки ГБЦ на оригинальную не помогло , машина так и перегревалась по датчику. В том же сервисе в который я обратно приехал, мы подключили ноут и поехали кататься, чтобы онлайн измерить температуру двигателя как она есть, показало то что датчик температуры неисправен , хотя он был новым но не оригинальным , купленным в автокорейце по совету тамошних продавцов. Заменили датчик на оригинал и вуаля все хорошо , стрелка в рабочей зоне, но по факту двигатель все равно давольно горячий показывало 95-100 , поэтому я думаю поставить большой радиатор для лучшего охлаждения двигателя , спасибо всем кто ответил , удачи )
В технической документации к ДВС указывается, что нормальная рабочая температура составляет 87°С ... 105°С.
Не хватает охлаждения. На ВАЗах, например, ЭБУ включает вентилятор при 99 °С, а останавливает его при 93 °С. Такие условия приняты ещё на автомобильной международной конвенции 1992 года. Для конкретики сверьтесь с инструкцией Hyundai. Замените для начала охлаждающую жидкость. У низкосортного антифриза охлаждающие характеристики хуже на 15-20°С, что вполне может стать причиной перегрева двигателя.
