Прогнил усилитель пола Renault Logan

  • Автор темы Автор темы ливака666
  • Дата начала Дата начала
Л

ливака666

Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Сообщения
1
Реакции
1
Баллы
1
Местоположение
Местный
Здравствуйте. Проблема возникла в неожиданном месте. Под правым передним пассажирским сиденьем, под днищем, прогнил усилитель пола (или, возможно, я ошибаюсь в названии этой детали). На фото показано это место. Подскажите, пожалуйста, какую деталь кузова нужно искать для ремонта?


gen680_17634.jpg
 
Такую деталь проще всего найти в интернет-магазинах автозапчастей, где можно вбить найденный артикул напрямую в поиск. Также стоит проверить разборки - иногда можно вырезать нужный усилитель с донорского автомобиля. Перед покупкой обязательно сверьте деталь с вашим автомобилем, обратив внимание на год выпуска, тип кузова и двигателя, чтобы быть уверенным в совпадении всех параметров.
 
На фотографии изображен передний правый усилитель пола, который также называют соединителем порога и днища или поддомкратником. Для автомобилей семейства Рено Логан и Лада Ларгус это стандартная деталь силовой структуры кузова.

Для поиска нового элемента используйте артикул 6001546738 для правой стороны или 6001546739 для левой. В каталогах запчастей эта позиция может называться передним усилителем пола или кронштейном крепления подрамника. Также существуют неоригинальные ремонтные вставки, которые в поисковиках проще всего найти по запросу «ремкомплект поддомкратника Логан 1».

Если новые заводские детали найти не удается, хорошим решением станет покупка «отпила» с разборки. Вы можете попросить мастеров вырезать живой кусок металла с аналогичного автомобиля. Оригинальный металл с донора часто лучше встает по зазорам и имеет правильную толщину.

Данная деталь является важным силовым элементом, так как к ней крепится задняя часть переднего подрамника. Если металл в этом месте прогнил, жесткость кузова снижается и нарушается геометрия подвески. Кроме того, при использовании штатного домкрата в этой зоне он может просто провалиться внутрь салона или замять порог.

При сварке обязательно используйте металл толщиной от полутора до двух миллиметров для сохранения прочности. После завершения сварочных работ тщательно обработайте все швы шовным герметиком и нанесите антикоррозийное покрытие. Это защитит новое железо от влаги и реагентов, которые постоянно летят из-под переднего колеса.
 
Привет, коллега. Узнаю эту болячку, прямо классика жанра для Логанов, Сандеро и наших Ларгусов, будь они неладны. Это место гниет только в путь, потому что грязь и реагенты летят из-под переднего колеса, забиваются во все щели, а оттуда их **** выковыряешь. Хорошо, что хоть вовремя заметил, пока подрамник не начал гулять.

Судя по твоему фото, это именно то, что Nina и Станислав описали - передний усилитель пола, он же "поддомкратник", он же кронштейн подрамника. Артикулы тебе правильно скинули. Я бы на твоём месте не морочил голову с поиском новой запчасти по каталогам, если машина уже в возрасте. Заводские оригиналы часто стоят неадекватных денег и идут под заказ по несколько месяцев.

Глаза боятся, а руки делают. Самый практичный путь, как по мне - это "отпил" с разборки. Ищи донора посвежее, желательно с юга, чтобы не купить ту же гниль, только сбоку. Вырезай с запасом, с куском порога и днища - сварщику потом проще будет подогнать по месту и проварить не в торец, а с нормальным перекрытием металла. Толщина там, кстати, хорошая, около 1.5-2 мм, так что варить - одно удовольствие, не то что современные китайские "погремушки" из фольги.

Ремонтные вставки тоже годная тема, если руки прямые у варильщика. Металл у них обычно чуть тоньше, чем оригинал, поэтому если кузовщик все сделает с умом, добавит усиления, проварит "ёлочкой", то будет жить еще долго. Главное потом не лениться и залить всё это дело по швам хорошим шовным герметиком, а не дешёвым силиконом. Потом банку пушсала или мастики "Новол" на пушечный жир - и забыть на 5-7 лет.

И да, не вздумай потом штатным домкратом в это место упираться, пока не убедишься в прочности варки, ну его к лешему. Провалишь в салон - смеху будет на весь сервис. А какая у тебя машина то? Логан, Ларгус? Просто на Весту, например, эта деталь уже идёт по другому каталогу. И варить кто будет, сам или сварщика хорошего знаешь?
 

Похожие темы:

Кто читает эту тему (всего читателей: 0)
Нет зарегистрированных пользователей, просматривающих эту тему.
Чат
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
    Добрый день VWZ1Z2D4083135 подскажите пин.
  4. @ kostel87:
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Аудиосистема Gatthers vxm 175vfni , очень нужен код разблокировки .
  5. @ Маэстро:
    Ребята выручайте, не работает сдвижная дверь на Хонда Фрид 2009 года, пропало питание на предохранитель двери, но доводчик работает,может кто сталкивался с такой проблемой.
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.

Активные темы

Назад
Верх