Добрый день, судя по всему вы убили форсунки, а может и просто напросто кольцо пропускает(кольцо форсунки к головке) Так же может и одна форсунка пропускает. Система Common Rail D4-D это очень сложный механизм, форсунка перед ВМТ дает несколько раз впрыск, поэтому и получается-что двигатель не детонирует(как старый трактор) а шепчит почти как бензиновый. Лучше всего это поехать на диагностику и проверить коррекцию впрыска форсунок. Нужно знать график ваших допусков, На пример -5....+5 или 0.1.....0.6 Если коррекция у вас -5....+5(по нормам) а на самом деле на каком то цилиндре -6 то и будет этот грохот(ведро с гайками) Тем более на прогретый двигатель это проявляется в большую сторону.(жаль-но мне кажется форсам кердык) Вот пример коррекции(с мерседеса)(фото) Занижение коррекции это ЭБУ пытается занизить топливо для предотвращения перелива и в не допуске становится в ошибку(перелив) Езжайте на диагностику и отписывайтесь по результатам. Диагностику нужно делать у спеца именно по Коммонреил! так как это не просто дизель! П.С. минус(-) это форсунка переливает плюс (+) это форсунка не до дает топливо или компрессия не в допустимой норме.(возможно медное кольцо, писал выше)
Если по диагностики все гуд то возможно и патрубок от турбокомпрессора. Даже воздушный фильтр может быть причиной такого поведения. Нужно делать диагностику и проверять коррекцию.
вот инфа о двигателе Двигатель 1CD-FTV стал первым дизельным двигателем Toyota, выполненным по технологии Common Rail. Он должен заменить собой предыдущие дизельные двигатели "среднего калибра", ранее представленные серией C. Область его применения пока ограничивается европейскими моделямиCorolla(CDE110 и CDE120),Avensis(CDT220 и CDT250),Avensis Verso / Picnic(CLM20),Previa(CLR30),RAV4(CLA20) - на внутреннем рынке японцы практически отказались от дизелей на легковых автомобилях.
А зависимость от очистителя топливной системы имеется, по-Вашему? Или это стечение обстоятельств? Я конечно дилетант и ни на какие споры не претендую, просто слышал ранее массу историй про то, как людям ставили диагноз на форсунки, а в результате оказывалась какая-то ерунда... Не хотелось бы быть в их числе. Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой в принципе, даже не знаю куда податься для качественной диагностики, по-ходу придётся ехать в областной центр к официалу, что само по-себе - уже геморр... Вот поправьте меня, если я не прав: случилось всё в результате очистки топливной системы, фильтр загрязнён, так может просто какая-то мелкодисперсная грязь попала в ТНВД? Может есть некий способ промыть его? Ведь любая неисправность в форсунке (по моему разумению) должна безусловно сопровождаться падением мощности и КПД двигателя, а у меня, если не снижаться до холостых, такого не наблюдается... У меня вообще возникает такое обывательское представление, будто существует некий предварительный насос подкачки топлива в ТНВД, его забило и на низких оборотах двигателя он не докачивает необходимый объём топлива в ТНВД, из-за чего электроника отрубает мотор. На оборотах выше холостых насос справляется и прокачивает нужный объём, машинка летит... Ещё раз повторяю, всё это - мои домыслы и предположения, основанные на наблюдениях лоха, устройство своего автомобиля в таких деталях я не знаю
Ещё раз обращаю Ваше внимание: двигатель не перестал тянуть, не правильно назвали тему! Тянет хорошо, на горячую стал глохнуть на холостых оборотах и трудно заводиться после этого...
Тему поправил! Поэтому я вам и написал, "похоже форсунки накрылись" но не факт! Причиной может быть и воздушный фильтр и даже совпадение, поэтому и нужно сделать диагностику, мы же не экстрасенсы! А так же, это не просто дизельный двигатель! это очень сложная ЭУ система впрыска, форсунки стоят очень дорого, и что бы избежать ложной их покупкой- и нужно пройти диагностику(протестировать, коррекция и т.д.) Вы же понимаете, мне не очень будит приятно! если вы купите новые форсунки(отдав за них кучу денег) а окажется что Ваша жидкость растворил много гадости в баке и ваш новый фильтр снова забился! так как он не способен очистить такое количество грязи в баке(конденсат, муть, растворившая грязь и т.д.) Лучше потратить на дорогу к дилерам и отдать денег за диагностику(в раеше 2000руб) чем Купить форсунки в стоимости по 40 000руб.(в среднем)
Если хотите(я бы так сделал) я бы поменял еще раз топливный фильтр! Сняв старый, я бы его разрезал и внимательно просмотрел бы внутреннюю грязь, может пройдется бак снимать для полной его очистки. Какой пробег вашего авто? и на каких заправках заправляетесь?(чеки храните?)
Чеки храню примерно месяц всегда, топливный фильтр старый тоже сохранил... Заправляюсь исключительно на Лукойле, но в данном случае террористических настроений в отношении заправщиков не испытываю, машинка старенькая, думаю, что дело не в них, пока не доказано обратного Порекомендовали местных умельцев, завтра съезжу сначала до них, будто бы диагностируют хорошо любой дизель... А там поглядим на счёт официалов... Тайм-аут.
а/м 2003 г.в., пробег 260 ткм, но ТО и ремонт только с оригинальными комплектующими... + предпусковой подогреватель + стоял фильтр предварительной очистки ДТ Fleetguard, который нынче отключили, т.к. убедили меня в том, что качество ДТ заметно возросло...
Диагностика пока подтверждает худшие прогнозы, недостаток давления в топливном аккумуляторе (рампе), специалист сказал, что высока вероятность чрезмерного слива топлива в форсунках... Пичаль...
Мне кажется, что присадка спровоцировала "переочистку" форсунок. Отсюда отличная тяга на оборотах и при нагрузке. Меня смущает недостаток давления в рампе. Если таковой бы имелся, то ни о какой резвости немогло быть и речи. @xekxek, как считаешь?
Считаю, что жидкость повредила плунжер или сам распылитель, после чего поменялся угол впрыска и количество впрыска. Характерное поведение работы двигателя об этом говорит.
Тогда почему: 1. Пониженное давление в рампе? 2. На холодном двигателе всё хорошо, в т.ч. холостые обороты? Сегодня отдаю специалистам по дизелям, посмотрим что.............
Лично моё дилетантское предположение: загрязнённость в самой рампе. Но не могу сам себе ответить что происходит при прогреве мотора, почему холостые пропадают только на горячую?..
В рампе общее давление на все форсунки, если хоть одна форсунка будет пропускать то- в остальных форсунках тоже упадет давление, в том числе и в рампе. На холодном двигателе ЭБУ берет данные с многих датчиков, в том числе и с датчиков температуры, как температура двигателя, так и температура входящего воздуха. Естественно ЭБУ это все видит и по своей же программе- добавляет топливо(обогащение) этого как раз и хватает для нормальной работы двигателя, до тех пор пока двигатель не прогреется(пока датчик темпер. двигателя не покажет, что двигатель уже прогрелся и ЭБУ по своему графику уменьшает дозу топлива) Ну это мои предположения, в общем то- нужно диагностировать и проверять, на расстоянии, не видя авто, трудно точно определить.
Рампа это простая трубка, достаточная в диаметре что бы обеспечить топливом все форсунки, не реально что бы она забилась. Грязь, вода в рампе это не исключено! но забить ее это уж точно не реально. Вы можете проверить ее содержание(грязь) открутите любой трубопровод идущий на форсунку(возле рампы) и проверните двигатель на пару секунд(подложив ветоши) если и будет там вода и грязь- то она моментально выльется.
@Yewgen, Кстати, забыл сказать, у меня очень часто встречается одна и та же проблема. На рампе стоит датчик(могут быть два датчика) Так вот, один из них и замеряет давление топлива в рампе. Снимите его и обследуйте, на нем должна быть металлическая сеточка, эта сеточка забивается и датчик показывает не правильные данные, на что блок ЭБУ дает не правильное управление ДВ. Даже было такое что сеточка на датчике чистая! но вырвав ее с корнями(выхода не было и я рискнул) и оказалось что в туннеле датчика попала тоненькое волокно от чего то(я и сам не понял) похоже от ваты. Вытащив от туда мусор и поставив датчик обратно- авто заработало как и в штатном режиме. Считаю что сеточка там для красоты(не нужна) если и попадет туда мусор-минуя фильтр топлива(основной) то эта сеточка уж точно не спасет. Проверяйте.
Ну что, вчера местные дизелисты поставили однозначный вердикт - проблема в форсунках. Мотивировали следующим: сняли обратку, поставили на неё шланг, покрутили стартер - при первых же оборотах с обратки херачит топливо, вывод: текут форсунки. При этом установить в наших условиях одна или несколько форсунок текут не представляется возможным, т.к. обратка в моём моторе общая. Предложили: если хочу устанавливать количество и качество неисправных форсунок - ехать на стенд в областной центр (это даст только то, что если одна или две форсунки неисправны, то менять только их); если готов сразу поменять все - покупать все. Так же рекомендовали поузнавать на счёт их ремонта, сами говорят, что скорее всего на моём моторе форсунки не ремонтопригодны вследствие отсутствия ремкомплектов. Два вопроса: 1. Насколько ресурс ремонтированных форсунок соотносится с новыми? 2. Как узнать марку/модель форсунок и их ремонтопригодность? Куда бежать вообще?
А ещё хочу сказать, что на обратном пути решил газануть и на участке километра три легко разогнался и ехал со скоростью 150 км/ч. Т.е. на средних и высоких оборотах ничто не изменилось. Это нормально для неисправности форсунок?
@Yewgen, Что я вам могу сказать, если мастера говорят что проверить в гаражных условиях не реально- то советуй вам ехать к другим мастерам! Так как для проверки форсунок нужно! 1) трубочка(с капельницы) 2) четыре пластиковых стаканчика 3) ровные руки и трезвый ум! Далее, снимаете обратку(с каждой форсунки) и одиваете четыре одинаковые по длене трубочки! Трубочки в стаканчики (по отдельности) и все! Запускаете двигатель(или крутите стартер) до тех пор! пока один из стаканчиков не наполнит хотя бы половину стаканчика. После стаканчики на ровную поверхность и смотрите их уровень! Где большой уровень-та форсунка(ки) и вышли из строя. Все можно сделать самому! Из опыта, хватает месяца на 2-3. лучше б.у. На разборку или по "экзисту" по номеру форсунки. п.с. Если поменяете форсунки- то их нужно будет прописать в ЭБУ(те которые меняли) Не вздумайте перепутать их местави!!! так как их положение записаны в ЭБУ!
Ну, кагбэ, так они и говорили, но в моём моторе, будто бы, обратка общая на все четыре форсунки, не вычленить никак... Сам я точно делать ничего не буду, ибо мои руки не из того места растут... Сказали, что можно пробовать подачу топлива к форсунке перекрывать, в связи с этим спрашивают меня "будем искать лажающую или все скопом менять?" А я откуда знаю?! Поменяю одну, а по весне вторую? А летом третью? Ну и прошу прощения за повтор, сейчас мне важно соотнести выводы местных специалистов с более опытными экспертами. Означают ли что-то сами по себе и влияют ли на выводы о неисправности форсунок такие фактические наблюдения, как: 1. На холодную двигатель и запускается и работает на любых оборотах нормально. Гемор только на горячей (примерно с 50 градусов) - холостые глохнут или не тянут вообще (всегда с чек-энджин). 2. Средние и высокие обороты двигателя полноценны при любой температуре, и тяга и подхват прежние, при езде по трассе без сброса оборотов ниже 1200 можно идти с различной скоростью вплоть до максимальной без видимых изменений. При этом, если на низких оборотах едва слышны некие дополнительные шумы из двигателя, то начиная с 1500 мотор работает идеально и по звуку и по другим критериям. Эти два наблюдения - единственное, что сдерживает меня от того, чтобы безоговорочно согласиться с диагнозом и идти уже искать для покупки все четыре форсунки. Заранее благодарен.
ЧУШ!! я не видел обратку раздельную! на всех дизелях обратка общая! При замене одной форсы они как будут отключать обратку с форсунки? На каждлй форсе есть скобка, для снятия форсунки, при ее снятии в форсе будет тунель(где была трубка с пластиковым наконечником! вот в ту шахту(в форсе) и нужно вставить трубку для проверки, клеить! крепить! кирпичом прикладывать!- НЕ нужно! Тупо просто вставить! В обратке нет давления! поэтому трубку не сорвет. Можно и так, но двигатель нужно прогревать и трудно будет определить- когда двигатель троит(ведь одну форсунку будут отключать) Ну это как вам угодно, меняйте все или частично, все зависит на сколько вы готовы вложится! п.с. я бы частично. А на горячую как происходит запуск двигателя? затрудненно или легко?
@Yewgen, Вф знаете- под каждым постом есть система поощрения, так вот- вы хотябы минус поставьте, а то не понятно, полезны наши советы или нет, как то не правильно! вы так не считаете?
Очень плохо! Секунд по 10-15 маслать приходится, жалко стартер и аккум... Простите, что не изучил должным образом правила форума, мне прямой линк был даден. Минусы точно ставить нельзя. Я Вам потом отдельную письменную благодарность напишу, идёт?
А Вы мне очень поможете, если всё-таки по существу размышлениями поделитесь. Я отлично понимаю, что панацеи у вас нет и быть не может, но соображения-то должны быть! Что по поводу двух моих наблюдений скажете? P.S: У меня просто нет друзей с проблемами автомобиля в настоящий момент. Ведь именно поэтому я у Вас и оказался... Честно сказать, и я-то случайно попал, ибо машине 11 лет и только первая серьёзная проблема (в серьёзность которой мой моск отказывается верить)))).
@Yewgen, так вам @xekxek ответил - если средств хотите сэкономить меняйте только те форсунки, что вышли из строя. Если хотите надежно и надолго исправить проблему и денег не жалко - менять все форсунки
Ну давайте подумаем! Вы считаете что мне нужно ВСЕ ЕЩЕ РАЗ вам переписать то что уже написал? п.с.(поверьте, я поесть после работы не успеваю-пытаюсь ВСЕМ дать совет и вы такой не один) Ну да ладно- Все ответы были даны, на ваши вопросы. Прочтите повнимательнее.
Свозил наконец-то на стенд форсунки... Вопросов меньше не стало... Слив обратки - в норме. Недостаточен слив из распылителей. Как сказал диагност: объёмы топлива в мензурках должны быть примерно равны, а с распылителей совсем мало... Я мало, что понимаю, была фраза "иглу не поднимает"... Мне б понять всётаки покупать форсунки или нет... Диагност много воды мне налил в своих пояснениях и оставил с нею наедине... Не подскажете?
