ВАЗ 2112 с двигателем 124 объемом 1.6 литра доставляет мне проблемы уже полгода. С самого начала, то есть с момента покупки в начале лета 2020 года, она немного тупила при разгоне. Тогда она просто разгонялась, но потом ехала со скоростью около 100 км/ч. Но на днях она стала тупить еще сильнее и не набирать обороты, а также появились прострелы в глушитель, даже задняя банка разорвалась. У меня есть предположение, связанное с последними событиями, но я хотел бы услышать мнение со стороны. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает, как ее решить. Буду благодарен за любые советы или рекомендации.
Позднее зажигание. Требовалось заехать в ближайшее СТО и выставить нормально зажигание. Теперь ещё придётся глушитель заменить.
Добрый вечер! Никто вас за дурака не считает , здесь собрались все умные и уважаемые люди, но метки на месте - это одно, а вот правильное выставление зажигания совсем другое. Здесь нужен стробоскоп и дополнительные регулировки.
Ты в теме? Или просто советуешь СТО. НА СТО И ДУРАК СМОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ. Есть что по ситуации посоветовать?
Уважаемый, вам уже посоветовали. Если совет идёт вразрез с вашим личным мнение, тогда наберитесь терпения, может кто-то ещё проявит интерес к вашей проблеме. Понимаю вашу накопившуюся злость, но не надо выливать её на совершенно незнакомого человека, который всего лишь попытался вам помочь.
Извини конечно,но на авто форум явно люди не приходят для того чтобы их направили на СТО. Если нечего посоветовать то и прошли бы мимо. А злость не из-за проблемы с машиной. А от того что пообщаться не с кем на эту тему. А тут ты с СТО. ВООБЩЕ КРУТО. СОРИ ЕСЛИ ОБИДЕЛ. НО НИ ЭТОГО Я ЗДЕСЬ ИЩУ.
@Валерчик, метки совпали - отлично, ГРМ в идеале, но надеюсь вы понимаете, что выставление по меткам ГРМ - это только первый этап установки зажигания. Потом требуется выставить угол опережения зажигания для чего и применяется стробоскоп. Также для правильной работы системы зажигания блоку управления надо считать правильную информацию с датчиков. Обрабатывает он её в соответствии с топливными картами, зашитыми в инжектор. Теперь требуется проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала. Кстати, он может быть установлен на большем, чем положено расстоянии от звёздочки шкива (датчик нестандартный или неправильно установлен). В таком случае сигнал, как сами понимаете, будет поступать искажённый.
Суть такова. Заводить машину. Она работает ровно без троений и перебоев. Разгазовывается. Но под нагрузкой не тянет и стреляет в выпуск. Метки проверял. Датчик при коленвала в метке стоит на 19 зубе. Запуск идеальный. Может шпонка на звёздочек каленвала на ремень ГРМ разболтаться?Я видел такое в ролике на Ютубе.
Если бы она разболталась на машине были бы "провалы", здесь же устойчивое "тупление". Проблема в системе зажигания - это точно. Проверьте ещё свечи и провода, может под нагрузкой происходит пробой. Но если уверены, что система зажигания ни при чём, "пробегитесь" по датчикам: кислорода, ДПРВ, ДМРВ и другим. Блок ЭБУ контролирует много параметров. Самая важная, конечно, информация положения коленвала. Кроме ДПКВ можно отключить практически все датчики. Это ухудшит работу двигателя, но не приведёт к прекращению его работы.
Проводов нет,катушки стоят,124 двигатель. А ещё вопрос. Почему до морозов машину временами прорывало и она ускорялась нормально. Но в мороз стабильно тупая и прострелы в выпуск. В плюсовую погоду прострелов вообще не было.
