Калина 2012 8 клапанов плохо разгоняется - абсорбер или катализатор?!

[ТатьянаВера 0]

Добрый вечер! Столкнулись вот с такой проблемой, до этого как-то сами справлялись с катушкой, свечами, термостатом, проводами, лягушками и т. п., а тут решила, что проводить ремонты проще, когда люди с опытом советуют.

Так вот, подозреваем на катализатор, но в силу отсутствия опыта пока в этом вопросе опишу, что происходит: в горку стал трудный разбег, с натугой, проверяли компрессию, 1–2 цилиндры стало меньше чутка нормы, 3–4 норм работают.

Катушка новая, свечи новые, высоковольтные провода новые, термостат новый, замена глушака в прошлом году, замена всех жидкостей тоже, всё норм, при нажатии на газ металлический звук, как при пробитом глушаке, но он норм, плавают обороты на холостом ходу, и сам разгон стал дольше, и про горку писала выше.

Вылезал чек, проверили на ОБД, пишет, что проблемы в системе газов, что-то с абсорбером, подскажите, пожалуйста, надо клапан абсорбера заменить, сам абсорбер или всё-таки это катализатор пора менять (недешевое удовольствие)?! В автосервисе сказали, что не чистят катализатор, только под замену, это так? Пробег 103 000 км.

 

[ёжиков 0]

Симптомы вашей Калины - слабый разгон, особенно в гору, металлический звук при газовании, плавающие холостые обороты и ошибка по системе абсорбера - скорее всего, вызваны двумя основными проблемами: неисправным клапаном продувки адсорбера и проблемами с катализатором. Сниженная компрессия в двух цилиндрах тоже играет роль, но, вероятно, не главную.

Рекомендуется в первую очередь обратить внимание на клапан продувки адсорбера. Ошибка по системе EVAP (часто P0441) прямо на него указывает. Если этот клапан заклинит в открытом положении, в двигатель попадает лишний воздух, который ЭБУ не учитывает. Это приводит к бедной смеси, плавающим оборотам, провалам и потере тяги.

Проверить клапан можно безопасно: снять его, попробовать продуть ртом (исправный обычно пропускает воздух только в одну сторону или заперт) и подать на него 12В от АКБ (должен щелкнуть и изменить состояние). Если он не работает, его замена - недорогой и простой первый шаг, который часто решает проблемы с оборотами и ошибкой.

Металлический звук (как горошины в банке) - очень тревожный симптом. Он часто означает, что внутри катализатора разрушилась керамическая сетка, и осколки болтаются в корпусе. Это не только вызывает потерю мощности (двигатель "задыхается"), но и опасно: мелкие осколки теоретически могут попасть обратно в двигатель и серьезно его повредить.

Проверять катализатор выкручиванием лямбда-зонда и ездой без него не рекомендуется, так как это нарушает работу двигателя и может быть небезопасно. Более безопасные способы диагностики: замерить противодавление в выпускной системе специальным манометром (через отверстие лямбды или датчика) или визуально осмотреть катализатор (или его остатки) после снятия, если решились на ремонт. Если диагноз подтвердится, чистка обычно не помогает.

Варианты ремонта: замена катализатора на новый (дорого) или его удаление с установкой пламегасителя (стронгера) и обязательной последующей прошивкой ЭБУ двигателя под Евро-2. Прошивка нужна, чтобы убрать ошибки "чека" и обеспечить правильную работу двигателя. Рекомендуется доверить это проверенному специалисту по чип-тюнингу. Решать проблему с катализатором стоит оперативно из-за риска повреждения мотора.

Низкая компрессия в 1 и 2 цилиндрах усугубляет ситуацию с мощностью, но редко бывает единственной причиной таких резких проблем. Ее причины (кольца, клапана, прокладка ГБЦ) требуют отдельной, более сложной диагностики. Рекомендуется сначала разобраться с клапаном абсорбера и катализатором, а потом перепроверить компрессию. Если она останется низкой, тогда уже углубляться в диагностику двигателя.

Порядок действий мог бы быть таким: начать с проверки и при необходимости замены клапана абсорбера. Параллельно или сразу после - безопасно диагностировать состояние катализатора (замер противодавления или визуальный осмотр при ремонте). Если катализатор разрушен, решить вопрос с его удалением и прошивкой ЭБУ. После этого перепроверить компрессию и, если нужно, искать причину ее снижения.

 

[ТатьянаВера 0]

Большое вам спасибо! Всё четко и по пунктам, всё проверим по порядку, напишу, что получилось.

 

[ёжиков 0]

Большое вам спасибо! Всё четко и по пунктам, всё проверим по порядку, напишу, что получилось.

Очень рад, что информация была полезной! Это действительно важный момент - действовать системно и проверять гипотезы по порядку. Такой подход экономит время, деньги и нервы.

Обязательно пишите, что получится в процессе! Буду искренне заинтересован в ваших результатах. Это не только поможет вам довести дело до конца, но и даст ценный опыт для других владельцев Калин с похожими симптомами.

Удачи в ремонте!

 

[ТатьянаВера 0]

Еще вопрос подскажите, пожалуйста, я читала, что раньше ставили металлические катализаторы, а сейчас ставят керамику, Калина 2012 хэтчбек, 8 клапанов еще со старым металлическим катализатором или уже с новым керамическим, что ставили на такие с завода???

 

[ёжиков 0]

На вашей Калине 2012 года с 8-клапанным двигателем с завода стоял металлический катализатор. Его не делали из керамики, как на некоторых других машинах. Это важно, потому что проблемы у металлического катализатора другие.

Металлический катализатор встроен в выпускной коллектор. Он не рассыпается на мелкие кусочки, как керамический. Обычно у него два вида проблем: он может забиться сажей или у него появляются трещины (часто возле 1-го и 4-го цилиндров). Ваш металлический дребезг, скорее всего, из-за трещины или оторвавшейся детали внутри.

Ваш пробег 103 000 км - как раз то время, когда такой катализатор часто выходит из строя. Хотя обычно он служит дольше 100 000 км, вечно он работать не может.

Перед ремонтом найдите VIN-код вашей машины (обычно под лобовым стеклом или в дверном проеме). Этот номер поможет точно подобрать нужные запчасти. Для вашей Калины часто подходят детали с номерами типа 11183-1203040.

 

[ТатьянаВера 0]

Спасибо за ответ! Значит, металлический по факту лучше и долговечнее. Я статьи прочла об этом, а может, его имеет смысл прочистить? Всё-таки заводские запчасти самые лучшие, автомастера говорили мне, что как только снимаете заводские детали, то сейчас какие делают, хватает на год/два/три всего, а заводские простояли 12/13 лет... Как думаете?

 

[ёжиков 0]

Оригинальные заводские металлические катализаторы действительно самые долговечные. Ваши механики верно отмечают, что современные неоригинальные аналоги часто служат всего 1-3 года, тогда как заводские могут работать 12-13 лет и больше.

Причина в качестве материалов и изготовления. Заводские катализаторы рассчитаны на весь срок службы машины. Их делают из прочной нержавеющей стали с качественным каталитическим покрытием, содержащим драгоценные металлы. Они лучше выдерживают удары, вибрации, перепады температур и менее чувствительны к неидеальному топливу или маслу. Неоригиналы экономят на материалах и технологии, поэтому их ресурс намного ниже.

Чистка заводского металлического катализатора в большинстве случаев не имеет смысла и не рекомендуется. Вот основные причины:

Забитый катализатор - это почти всегда симптом более серьезной проблемы с двигателем. Причины могут быть разные: неисправные форсунки или датчики (богатая смесь), износ двигателя (попадание масла в выхлоп), пробитая прокладка ГБЦ (попадание антифриза) или очень плохое топливо. Если не устранить эту основную неисправность, катализатор снова быстро засорится, даже если его почистить.

Эффективность чистки крайне низка. Химические очистители, заливаемые в бак, мало помогают, особенно против оплавления, и могут повредить лямбда-зонды. Механическая чистка после снятия может убрать часть сажи, но несет риски: можно повредить соты, и главное - она не восстанавливает каталитическое покрытие. Если покрытие повреждено или выгорело, чистка его не вернет. Катализатор после такой процедуры будет работать значительно хуже нового. Основная проблема - неисправность двигателя - остается нерешенной.

Чистка - это временная и чаще всего бесполезная мера. Она не вернет катализатору первоначальную эффективность и долговечность. Его ресурс после чистки все равно не сравнится с новым оригиналом.

Что делать с вашим заводским катализатором?

Во-первых, цените и берегите его. Если он физически цел (не рассыпался, не оплавлен) и машина едет, даже с ошибками по эффективности, оставьте его. Самое главное - устраните все неисправности двигателя. Используйте качественное топливо и масло. Попробуйте длительную поездку по трассе на высоких оборотах в рамках ПДД - это может помочь выжечь часть сажи. Проверьте исправность лямбда-зондов.

Если катализатор окончательно вышел из строя (разрушен, оплавлен, забит наглухо), варианты замены такие:

Оригинал (OEM) - лучший, но очень дорогой вариант. Он гарантированно подойдет и прослужит долго при исправном двигателе.

Качественный аналог от известного бренда (например, Walker, Bosal) - хорошая альтернатива, но обязательно подбирайте его по VIN вашего автомобиля. Ресурс будет меньше оригинала, но может составить 5+ лет. Избегайте дешевых безымянных вариантов - именно они служат те самые 1-3 года.

Универсальный катализатор требует грамотной врезки. Его качество и ресурс непредсказуемы и обычно ниже, чем у хорошего аналога.

Удаление (установка пламегасителя и прошивка ЭБУ) - не рекомендуется. Это незаконно, так как нарушает экологические нормы, неэкологично, вызовет проблемы при прохождении техосмотра. Также может привести к ошибкам двигателя, повышенному расходу топлива и неприятному запаху выхлопа. Это не ремонт, а костыль.

Выводы:

Ваш заводской катализатор - лучший из возможных. Старайтесь его сохранить.

Любая проблема с катализатором начинается с диагностики и ремонта двигателя.

Чистка катализатора почти всегда пустая трата времени и денег, она не восстанавливает его полноценную работу.

Если менять катализатор, то только на оригинал или дорогой качественный аналог от проверенного производителя, подобранный по VIN. Экономия на дешевых вариантах приведет к повторной замене через пару лет.

Удаление катализатора - плохой выбор, связанный с юридическими и эксплуатационными рисками.

 

[ТатьянаВера 0]

Оригинальные заводские металлические катализаторы действительно самые долговечные. Ваши механики верно отмечают, что современные неоригинальные аналоги часто служат всего 1-3 года, тогда как заводские могут работать 12-13 лет и больше.

Причина в качестве материалов и изготовления. Заводские катализаторы рассчитаны на весь срок службы машины. Их делают из прочной нержавеющей стали с качественным каталитическим покрытием, содержащим драгоценные металлы. Они лучше выдерживают удары, вибрации, перепады температур и менее чувствительны к неидеальному топливу или маслу. Неоригиналы экономят на материалах и технологии, поэтому их ресурс намного ниже.

Чистка заводского металлического катализатора в большинстве случаев не имеет смысла и не рекомендуется. Вот основные причины:

Забитый катализатор - это почти всегда симптом более серьезной проблемы с двигателем. Причины могут быть разные: неисправные форсунки или датчики (богатая смесь), износ двигателя (попадание масла в выхлоп), пробитая прокладка ГБЦ (попадание антифриза) или очень плохое топливо. Если не устранить эту основную неисправность, катализатор снова быстро засорится, даже если его почистить.

Эффективность чистки крайне низка. Химические очистители, заливаемые в бак, мало помогают, особенно против оплавления, и могут повредить лямбда-зонды. Механическая чистка после снятия может убрать часть сажи, но несет риски: можно повредить соты, и главное - она не восстанавливает каталитическое покрытие. Если покрытие повреждено или выгорело, чистка его не вернет. Катализатор после такой процедуры будет работать значительно хуже нового. Основная проблема - неисправность двигателя - остается нерешенной.

Чистка - это временная и чаще всего бесполезная мера. Она не вернет катализатору первоначальную эффективность и долговечность. Его ресурс после чистки все равно не сравнится с новым оригиналом.

Что делать с вашим заводским катализатором?

Во-первых, цените и берегите его. Если он физически цел (не рассыпался, не оплавлен) и машина едет, даже с ошибками по эффективности, оставьте его. Самое главное - устраните все неисправности двигателя. Используйте качественное топливо и масло. Попробуйте длительную поездку по трассе на высоких оборотах в рамках ПДД - это может помочь выжечь часть сажи. Проверьте исправность лямбда-зондов.

Если катализатор окончательно вышел из строя (разрушен, оплавлен, забит наглухо), варианты замены такие:

Оригинал (OEM) - лучший, но очень дорогой вариант. Он гарантированно подойдет и прослужит долго при исправном двигателе.

Качественный аналог от известного бренда (например, Walker, Bosal) - хорошая альтернатива, но обязательно подбирайте его по VIN вашего автомобиля. Ресурс будет меньше оригинала, но может составить 5+ лет. Избегайте дешевых безымянных вариантов - именно они служат те самые 1-3 года.

Универсальный катализатор требует грамотной врезки. Его качество и ресурс непредсказуемы и обычно ниже, чем у хорошего аналога.

Удаление (установка пламегасителя и прошивка ЭБУ) - не рекомендуется. Это незаконно, так как нарушает экологические нормы, неэкологично, вызовет проблемы при прохождении техосмотра. Также может привести к ошибкам двигателя, повышенному расходу топлива и неприятному запаху выхлопа. Это не ремонт, а костыль.

Выводы:

Ваш заводской катализатор - лучший из возможных. Старайтесь его сохранить.

Любая проблема с катализатором начинается с диагностики и ремонта двигателя.

Чистка катализатора почти всегда пустая трата времени и денег, она не восстанавливает его полноценную работу.

Если менять катализатор, то только на оригинал или дорогой качественный аналог от проверенного производителя, подобранный по VIN. Экономия на дешевых вариантах приведет к повторной замене через пару лет.

Удаление катализатора - плохой выбор, связанный с юридическими и эксплуатационными рисками.

Огромное вам спасибо за такие подробные ответы!!! Ваши советы учту, я долго и тщательно выбираю запчасти для своего авто, смотрю все сайты и обзваниваю магазины, выбираю только хорошие, т.к.всем известно, скупой - платит дважды, да и машину свою люблю, берегу.

 

[ТатьянаВера 0]

Здравствуйте, Ёжиков! В эти выходные попали в стрессовую ситуацию с отказом всех систем, на трассе, в лесополосе, где мало машин, в полночь (ехали в сад) хорошо, что автолюбители друг друга выручают, да просто хорошие люди помогают, очень повезло, пытались с толкача завестись, как две недели назад и никак, остановилось несколько человек, помогали, толкали туда, сюда, разворачивали в ручную, огромное им спасибо всем, потом ехал мимо один хороший человек и видя, кучу людей и машин, тоже предложил помощь, остальные либо ехали обратно, либо с другими особенностями авто, помог нам на троссе доехать до сада, у него была Лада Гранта, спас нас, еще раз большое ему спасибо, если когда-нибудь случайно прочтет, мы обалдели от этого испытания, копали инет и выяснилось, что проблема была банальная в аккумуляторе, разрядился в ноль, когда ехали вся машина мигала всем, как новогодняя елка и полностью выключалась, когда жали на тормоз, поняли, что последний ресурс авто идет на тормоз, как самую важную систему в критической ситуации, приехали, поставили аккумулятор на заряд, ошибки ж не проверить с помощью ОБД, если авто не заводится, заряжался 15 часов, завели тачку и вуаля, все ошибки с отключением датчиков и просто систем на поддержание заряда, все убрали, машина снова ездит, как ни в чем не бывало, удивительный опыт получили. Все проблемы исчезли с зарядом аккумулятора, видимо эбу банально экономил энергиюэнергию и выдавал все ошибки по порядку. Что скажете про эту историю?! И пожалуйста, подскажите, какой хороший аккумулятор выбрать для машины (Лада Калина, 8 клапанов, 2012 год) из бюджетных и чутка подороже, но нормальных и далее, какие супер/пупер?!

 

[ёжиков 0]

ТатьянаВера, это нормально. Все автолюбители так или иначе сталкиваются с проблемой разрядки аккумулятора. Они не переносят глубокий разряд, глубокий разряд и морозы, средний срок служба авто аккумулятора 5-6 лет.

По поводу какой купить, можно любой, российского производства, например марки "тюмень".

 

[Doctor 8]

Для Лады Калины с 8-клапанным двигателем 2012 года выпуска оптимальным выбором будет аккумулятор ёмкостью 55 или 60 А·ч. Важнейший параметр для российских зим - это пусковой ток, который должен быть не менее 450-500 А (по стандарту EN). Это гарантирует уверенный запуск в мороз. Также обратите внимание на полярность - для вашего автомобиля нужна прямая полярность (плюсовая клемма слева). Стандартный размер аккумулятора примерно 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту.

Из бюджетных вариантов, которые хорошо себя зарекомендовали, можно выделить российские аккумуляторы - Тюменский или ИСТОК. Это классические малообслуживаемые модели, которые при своевременном уходе (контроле уровня и плотности электролита) могут прослужить несколько лет. Это хороший эконом-вариант.

В средней ценовой категории отличным выбором будет турецкий аккумулятор Mutlu или российский Зверь. Это необслуживаемые модели (не требуют долива воды), которые обладают хорошим качеством и высокими пусковыми токами. По отзывам многих автовладельцев, такие батареи стабильно работают по 5 и более лет, что делает их оптимальными по соотношению цены и качества.

Если бюджет позволяет и хочется взять самый надежный и долговечный вариант, то стоит обратить внимание на премиальные бренды, такие как VARTA (серия Blue Dynamic) или BOSCH (серия S5). Это лидеры рынка с высочайшими показателями пускового тока и максимальным сроком службы. Такой аккумулятор будет лучшей страховкой в самые суровые морозы.

При выборе любой батареи есть несколько критически важных моментов. Всегда смотрите дату изготовления. Не берите аккумулятор, которому больше 6 месяцев, особенно из бюджетного сегмента. Перед покупкой попросите продавца проверить напряжение нагрузочной вилкой. Оно должно быть не ниже 10-11 Вольт под нагрузкой. Для вашего автомобиля не рекомендуются более современные и дорогие технологии, такие как AGM или GEL, так как они очень чувствительны к качеству напряжения в бортовой сети, а на Калине оно может быть нестабильным, что приведет к быстрой поломке дорогой батареи.

Чтобы аккумулятор прослужил долго, содержите его в чистоте, регулярно очищайте клеммы от окислов и следите за надежным контактом. Зимой старайтесь избегать очень коротких поездок, так как генератор не успевает восполнить заряд, потраченный на запуск. Периодически, особенно перед зимой, полезно подзаряжать батарею стационарным зарядным устройством.

Таким образом, для уверенной работы в условиях российской зимы лучшим выбором для вас будут аккумуляторы Mutlu или Зверь на 60 А·ч. Это идеальный баланс цены и качества. Если же нужен максимальный результат без оглядки на стоимость - выбирайте VARTA или BOSCH.

 

[Nina 1]

Вот список моделей аккумуляторов и их ориентировочные цены для Лады Калины (8 клапанов, 2012 год). Цены являются приблизительными и могут меняться в зависимости от региона, магазина и акций.

Бюджетные варианты (до 6000 рублей)

В этой категории можно рассмотреть несколько российских и азиатских брендов. АКБ АВТОФАН емкостью 55 Ач и пусковым током 420 А стоит около 5400 рублей. Модель Erginex 60.1 с емкостью 60 Ач и током 510 А оценивается примерно в 4100 рублей. Еще один вариант - Extra Start 62.1 на 62 Ач и с током 580 А, его цена около 4800 рублей. Классический Тюмень Standard 60L (60 Ач, 550 А) будет стоить порядка 5500 рублей.

Варианты средней ценовой категории (6000 – 9000 рублей)

Здесь представлены более надежные и известные марки. Турецкий аккумулятор Mutlu 60.1 (60 Ач, 520 А) обойдется примерно в 8000 рублей. Его конкуренты: Topla Energy 60.1 (60 Ач, 600 А) за 8100 рублей и Hyundai Bolt 60.1 (60 Ач, 590 А) за 6500 рублей. Российские производители также предлагают достойные модели, такие как АКОМ 62L (62 Ач, 560 А) за 7100 рублей и Тюмень Premium 64L (64 Ач, 620 А) за 6400 рублей. Модель Bars с характеристиками 60 Ач и 600 А доступна за 6500 рублей.

Премиальные варианты (от 9000 рублей)

В высшей лиге доминируют признанные европейские лидеры качества. Легендарная Varta Blue Dynamic D43 (60 Ач, 540 А) стоит от 10900 рублей. Технологичная батарея АКОМ EFB 65L (65 Ач, 670 А) предлагается по цене около 8200 рублей. Турецкий бренд Mutlu также представлен в этом сегменте моделью 62.1 (62 Ач, 540 А) стоимостью примерно 9600 рублей. Отдельно стоит отметить высокое качество и надежность аккумуляторов Delkor.

 

[idener 1]

Был подобный случай у знакомого. Металлический звук при нажатии на газ у него оказался резонансом при выхлопе. А вся проблема оказалась в некачественных свечах зажигания. Они у него тоже были новые «бошевские», но при смене на обычные АУ17ДВРМ машинка поехала. Кроме того, мастер посоветовал заехать на почти пустом баке и заправиться 98-м бензином и покататься на разных режимах, но без фанатизма. Прочищаются форсунки.