Всем привет. Владею Фокусом 2 рестайлинг 2008г. Пробег 112к, при покупке, менее 1года назад, пробег был 85к. Появились ощутимые пинки при переключении с 3 на 2, и с 2 на 1 передачи. Возникают при хорошо прогретой коробке, так же и незначительные рывки при повышении передач.После 2 часов поездок по городу, начинает интенсивно включатся охлаждение радиатора, и во время его работы, пинки становятся ощутимее. (@help)
Перелопатил много форумов, и нахожусь в замешательстве, с чего же всётаки начать?Многие пишут, что проблема решается простой заменой масла, кстати, масло я не менял, да и до меня похоже тоже не меняли. Приехал в рекомендованный сервис, спецурик посмотрел щуп, и сказал что масло ещё в порядке, хотя по пробегу можно и поменять. Первым делом посоветовал посчистить дроссель, дроссель почистил, но проблема не ушла.Заехал к другому рекомендованному спецурику, он сразу же по этим приметам поставил диагноз-Обгонная Муфта, хотя даже машину не видел, и объявил цену за ремонт 25-28к. Так всётаки с чего начать? Не хочется попусту выкидывать деньги на различные диагностики и т.д., сам я с форума Город Пермь 24 Ру, кстати)
Обгонная муфта ту ни причем! Меняйте масло! Толчки должны уйти. Вся проблема в повышенном давлении в магистрали акпп. Иногда решается при замене масла. Если не решится, то проверять давление и работу главного соленоида давления.
А каким способом лучше менять масло? Если полная замена с помощью аппарата, то половина сервисов говорит что могут вымыться какие то нужные присадки, и коробке это не пойдёт на пользу. Другие говорят-частичная замена. Против частичной ничего не имею, и по деньгам дешевле, и снова самостоятельно потом обновить масло через щуп можно будет. Но проблема в том, что незнаю какое масло залито в коробасе, на щупе не написано.Один хвалёный спец говорит, что ничего страшного если смешается, а форумы говорят что ни в коем случае нельзя смешивать.
То что вам говорят за утерю присадок-Бред полный! Их там давно уже нет! Вот поэтому и нужно менять масло, что бы появились. По поводу смешивания-да, не чего страшного. Масло менять ПОЛНОСТЬЮ! Меняйте масло!
При замене аппаратом могут не присадки вымыться, а вся грязь, стружка и пр. подняться и заполнить каналы. Я бы стал менять методом частичной замены. Слить, сколько сольется и столько же залить. Поездить и повторить процедуру. Kirill, Вы масло нюхали, оно паленым не пахнет?
Нет, аппарат не подымает стружку и тд. Автомат работает по принципу выталкивания старого масла, он никак не закачивает под давлением. Все страхи, которые связаны с полной заменой масла, происходят от того, что неправильно его меняют, то есть, температура заливаемого масла должна быть такой же, как и температура масла в акпп. Иначе, если кпп разогрета и в неё залить холодное масло, произойдет деформирование деталей, а точнее -механизм в гидроблоке(мозги), из за чего коробка может встать. (Решение проблемы-промывка и шлифовка деталей гидроблока) При "частичной" замене масла в кпп, масло попадая (холодное) в горячее, моментально принимает его температуру, поэтому меньше риск выхода акпп из строя. Так, что нужно делать "полную замену масла в акпп"
Поменял сегодня масло с фильтром, полную замену через аппарат делали, как и предполагалось, масло никто там не менял. Меняли впринципе правильно, перед замной машина простояла порядка 1.5часов, пока снимали поддон и .т.д, масло лежало на батарее и разогревалось немного. На магните был осадок с вкраплениями стружки,но очень мелкая стружечка, перетёртая такая. Сециалист ничего не заметил. После замены, абсолютно ничего не изменилось. Может чуть уть помягче начал на повышение переключать. Кто то на другом ресурсе уже советовал радиатор почистить. А причём тут радиатор хочется понять?
Kirill, если проблема не решена, то тема себя не исчерпала. Для проверки давления в АКПП есть пробки, куда вворачивается манометр для проверки давления. Позже придет наш эксперт по АКПП и подробнее распишет о том, где именно эти пробки расположены и какое там должно быть давление. Радиатор Вам предлагали почистить вероятно из-за того, что забитый радиатор препятствует нормальному прохождению жидкости. Опять же, контроль давления покажет, так ли это.
А где этот номер посмотреть? Вот ещё кое какие наблюдения.Сегодня пробовал ездить в ручном режиме, тоесть на повышение переключалась атоматически, только начинал оттормаживаться перед светофором, ставил селектор в ручной режим,и с понижением скорости автомат сам понижал 3-2-1 и до полной остановки. Пинков нет, понижает все передачи незаметно,только на табло цифры менялись 3-2-1, иногда чувствовалась смена передачи, но по сравнению с режимом - D, где пинки очень чувствуются, это небо и земля.
С боку на АКПП, пример HP-18? 5HP-19 и т.д. То что в принудительном переключении- это и говорит о том что с давлением не все гуд, в принудиловке там за давление отвечают углеродные поршеньки в гидроблоке(мозги) В режиме "Д" за все отвечает электроника.(соленоид давления)
Хочу отметить , что в ручном режиме я сам вообще не прикасаюсь к селектору,автомат сам понижает передачи. Езжу много,проблема была с момента покупки,прогресса ненабюдается вроде как,может косяк коробки такой))))
Привет всем) Не читал полностью все комменты данной темы. Но, у меня фф2 седан 1.6 акпп Были рывки с 1 на вторую и толчки со 2 на первую (иногда жесткие) и машина все время ездила на оборотах не меньше 2000 Так вот, решил проблемы автомобиля решать по порядку, сделал сам диагностику через обд2 Выдала ошибку: датчик абсолютного давления , ну и естественно горел чек Заказал через экзист и ненарадовался Все проблемы решились одним датчиком Переключения стал и плавными, рывки пропали, расход уменьшился, обороты не превышали нормы И еще заработал механический режим переключения передач ( забыл написать что до этого он вообще никак не реагировал)
Советовался со многими до этого, кто только что не предлагал, и замена масла в акпп и замена самой акпп на контрактную, где то даже видел на сайтах что люди меняют родные болты в коробке (устанавливают на 1 мм длиннее, болты эти стоят по 500 р минимум) которые заставляют тормозить какой то там диск в коробке Так вот, задумайтесь о том что обычно (чаще) проблема куда банальнее
Вы сами поняли что написали? Выы хотите сказать... обороты были 2000об а вы искали проблему в АКПП? к чему вы тут этот бред написали? Если у вас и правда была такая проблема.... то люди которые вам советовали по ремонту АКПП немного не дружат с головой.
Вы сначала полностью прочтите и все прочтите. Не 2000 оборотов было ровно, а при езде меньше 2000 оборотов не падало, имеется ввиду что коробка на пониженной передаче старалась все время ехать Я спорить не хочу, я знаю что сейчас много какой левой херни прочту, что я в чем - то не прав. Просто написал о том, что от многих проблем избавляет всего лишь один датчик. А уж прислушиваться к моему совету или нет дело каждого.
Ребята, подскажите пожалуйста, кто шарит. Встали на трассе, пришлось тащить на лямке около 150 км. После этого коробка подергивалась чуть-чуть, неплавно переключала передачи. Сейчас после некоторой езды стала сильно дергаться на светофорах, в пробках, если долго стоишь на драйве. Делал диагностику, ничего толком не показывает, какие-то ошибки в открывании стекла и ошибка кондиционера, но чек горит на постоянной основе.
Доброго времени суток всем. Купил ФФ2 2.0 АКПП 2009г, 190к пробег, началась проблема с АКПП. Появился пинок при переключении с P на R и с R на D и так же с D на R. подскажите пожалуйста в чем проблема и как её устранить?
@DeMoH, одна из явных причин при ударах именно в этих положениях рычага - это гидроблок. Иногда помогает его чистка, но в большинстве случаев замена.
При полной замене масла такие случаи бывают .отмывается грязь и забивает отверстия муфты .смену масла при большом пробеге делают по 3 лита .через 1000 км повторить.и будет порядок .
