Год 2007, пробег 195000 Проблема не решена на сервисе, системы все проверены, по показаниям в порядке. Началось всё спустя 5ть лет эксплуатации авто (всегда заводилась как часы) пробег после покупки 145000 Постепенно авто начала плохо заводиться, не важно мороз или + на улице. Иногда сразу заводилась машина, а иногда ни в какую, приходиться толкнуть, заводилась с толкача тоже иногда не сразу. Обороты никогда не прыгали, после завода никогда не глохла. Пришло время смотреть проблему, дождался очереди отправил в сервис Первый визит - свечи в порядке, замена топливного фильтра, диагностика показала на датчик распредвала (замена), компрессия в порядке, лишних шумов в движке нету, давление топлива в норме. Проверка и зачистка клем на электросистемах. Проблема не решена. Иногда заводится, иногда ни в какую. Второй визит. Чистка ЕГР клапанов, другая диагностика показала на проблему датчика коленвала (замена), проверка давления топлива в форсунках (все в порядке). Проблема не решена. Замена температурного датчика. Проблема не решена. Диагностики ничего не показывают больше, типо всё норм. Аккумулятор, стартер, генератор всё норм. Крутит живо, но безрезультатно. Заводится хорошо когда эфир брызнуть в воздух, или с помощью бустера дать больше напряжения и есть, как был ранее, обычный завод движка. Что это с ней? После всех замен и осмотров машина стала по другому заводиться. Раньше могла с пары оборотов, или вообще не завестись кроме толкача. А теперь заводиться, но нужно 8-12 оборотов, и тогда очень вялый запал, трудный. Хотя резкого запала в этом движке я не помню, но хватало максимум в самый лютый мороз 4 оборота, видимо свойственно ему. Может есть, кто знает этот феноменальный секрет, как решить эту проблему? Или есть ещё мысли по этому поводу? Хелп.
Свечи проверили в первую очередь с первым визитом на сервис. Про давление в топливной рампе узнаю в понедельник. Спасибо, что отозвались! Отпишусь позже
Ещё такой момент. До осмотра на сервисе, если машина не заводилась, и потом завели с толкача, то на горячую заводилась более менее хорошо после прогрева. А теперь заводится с одного прогона стартера долго, после хорошего прогрева после 15км примерно, приехал, заглушил. Через 5ть секунд дал массу и снова заводить, такой же завод как на холодную в начале и не короче. Вообще непонятно...
@AleksandrKM, еще бывает, что ремень ГРМ перескакивает на зуб - другой при заводе с толкача. Или цепь ГРМ растягивается. После этого тоже проблемы с зажиганием возникают.
Я тоже спрошу ещё раз на сервисе про такой момент. У меня правда цепь. Но мне на сервисе тоже что то подобное говорили про неё. Но когда эндоскопом или чем они там слушали движок, сказали что посторонних шумов нету, все ровно. Ситуация вообще напрягает, уже деньги выкинул, а проблема осталась.. (
Явно проблемы с зажиганием и именно с него и нужно начинать. Так же возможно узнать, есть ли проблемы с топливом выкрутив свечу и по ней определить возможную причину. Если свеча темная, значит много топлива или зажигание неправильно выставленно, если крановатая, мало топлива или раннее зажигание.
Здравствуйте. Нет, не лил. И никакие присадки тоже. Вот жду следующий визит на сервис, будем смотреть давление в топливной рампе, а именно клапан комон ройл регулировки давления топлива. - Как один из детально подобных случаев который я накопал (точь в точь, только cr-v III) на таком же движке, когда у человека приговор от официалов был, это замена топливного насоса и форсуснок, после чего проблема не ушла, и попадалово на хорошие деньги. Он давай дальше разбирать причину по симптомам. И только при замене этого датчика регулировки давления, у него проблема сразу ушла. То есть, датчик комон ройл на мозги показывает, что исправен, а механически износ. Хоть и у официалов рампа была одобрена после проверки. Я тоже приехал к нашим официалам в хонда центр. Рассказываю про случай, цена диагностики 90eur (это если они её будут делать не более 1ч30мин), если рампа, тогда полная замена рампы -1300eur. Я не стал спрашивать, - тогда накой изготавливают отдельно датчик давления и ещё одну примочку регулировки от denso для этой же рампы. Вывод, наши официалы держут карман шире и не собираются мелочиться, а впаривают по полной. Я уже вижу к примеру тот случай, когда у них нужно платить за всё и проблема осталась ) Далее, что они могут мне предложить, это походу купить новую машину у них на выгодных условиях) Сейчас завожусь по надобности езды, добавляю в воздуховод совсем немножко спрея для запуска. Вообще милисекундный пшик и даже немного жду, пока чуть испарится. Потом завожу спокойно с раза, хватает два-три оборота и без хлопков. Как всегда, после завода работает как часы, как новая, никогда не глохнет и тяга хорошая, особенно после чистки ЕГР клапанов. На сервисе сказали, что вообще лучше по надобности конечно же, для запуска брызгать из балончика брейк клинер для тозмозных дисков, он помягче заводит. Извиняюсь за длинный текст! Я не особо разбираюсь, но! Ещё на симптомы завода движка влияет хорошо бустер, когда на сервисе заводили тоже несколько раз с его помощью и сразу. Я как и они озадачен. Интересно, если купить свежий АКБ хороший, так же как и с бустером пойдёт? Хоть и сейчас крутит далеко не вяло. На прошлом АКБ оригинальном honda, которому перед заменой было 10лет уже, заводилась всегда не более 4х оборотов, на вялом. Буду дальше по возможности искать причину. Обязательно отпишусь!
Я сейчас даже не пробую бессмысленно крутить стартер до 10го поворота, пока там запал оживёт. Только с принудительным стартом от спрея для запуска.
@AleksandrKM, система Комон Рэйл (Common Rail) - это сложная система, которая не диагностируется простым снятием ошибок, а уж тем более поочередной заменой её узлов. У Вас проблема только с запуском, а дальше двигатель работает совершенно нормально. Давление в рампе не меняется в зависимости от режима работы, потому как клапан ограничения давления отрегулирован на постоянное значение на заводе. Он - механический. Электрический там только датчик, который снимает показания давления. Не регулирует давление, а просто снимает с рампы его значения для модуля управления впрыском. Кроме этого датчика, система опрашивает следующие датчики: Датчик положения коленчатого вала Датчик положения распределительного вала Датчик температуры входящего воздуха Датчик объема воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик давления наддува Датчик положения педали газа Ошибка по какому-то датчику вовсе не означает необходимость его замены. Диагностика системы должна осуществляться согласно специальному сервисному мануалу, где указана последовательность проверки, значения и необходимые дополнительные проверки по схеме устранения причин неисправности. Настоятельно не советую влезать в регулировку регулятора давления топлива. Собьете заводские настройки - восстановить всё будет очень сложно или даже невозможно.
Спасибо! Информация ценная на самом деле, особенно по узлам, датчикам. В регулировку давления лезть и не собирались, а только замерить давление. И когда я открывал крышку двигателя посмотреть номер детали, то есть этого датчика регулировки давления, уже до меня кто то уже всё заменил на bosch когда то. Так же и с датчиком распредвала и коленвала. А про диагностику именно по этому движку у официалов, я за. Только много хотят, и я не уверен на 100% в них. Кстати про клапан, я другими словами и писал, про подобный случай на CR-V III, что официалами давление в рампе было одобрено, и после замены насоса и форсунок проблема не ушла. А проблема запуска оказалась именно в этом датчике. После его замены проблема с запуском исчезла. Я про МБенз смотрел о подобных датчиках Common Rail, когда механически он выходит из строя, а электроника работает без ошибочно... Получается, оф. диагностика здесь не всесильна (
@AleksandrKM, сама система Common Rail - это изобретение Bosch. Поэтому не факт, что там кто-то что-то менял. Но сам Bosch в свое время не рекомендовал замену отдельно датчика от рампы - только в сборе с самой рампой и клапаном. Мотивировали они это тем, что для установки датчика они используют какой-то специальный герметизирующий состав, и если менять датчик отдельно, есть вероятность, что в этом месте будет сочиться топливо. Насколько это утверждение верно - не могу сказать. Как я уже писал, Common Rail - вещь сложная. При небольших нагрузках электроника открывает форсунку 2 раза - предварительный впрыск и непосредственно сам впрыск. Под нагрузкой только впрыск, а на больших нагрузках впрыск и еще дополнительный впрыск. Судя по тому, что во всех режимах, кроме запуска, двигатель работает исправно, я бы не стал грешить на давление топлива (на датчик - возможно). Это такой логический вывод. А точный диагноз - это конечно грамотная диагностика. А официалы должны брать деньги не за попытку ремонта, а за успешно осуществленный ремонт. Вы не обязаны платить за не полученную услугу. Но это уже больше к защите прав потребителя.
Привет! Не решилась пока. Я ещё не заезжал на сервис до сих пор. Завожусь по надобности с холодной машины с помощью стартовой смеси в воздуховод. На тёплую завожусь обычно с одного раза. Три-четыре оборота и старт есть. Сейчас у нас морозы -12 и -17 обычно днём. Влажность низкая. Я заметил, что при низкой влажности она лучше реагирует на старт. Когда были мокрые дни и влажность высокая, крутил много и долго, пока заведусь. Есть подозрение где то закисленные контакты по новой нужно смотреть. Такая же FR-V на сервисе была недавно, симптомы те же. До этого у него и стартер меняли и егр тоже чистили. Вот жду немного накопления средств и снова поеду смотреться. Судя по тому, что когда заводиться хорошо и с помощью добавки напряжения бустером (на сервисе ранее заводили её неоднократно так), проблема где то с контактами на какой то из систем движка более реальна. Мороз этому движку и -22 никогда не мешал стартовать с третьего оборота даже при очень вялой АКБ, и топливо всегда нормальное залито было.
Проблема решена! Замена клапана аварийного сброса топлива в обратку. Находится в данном двигателе этот клапан слева на торце топливной рейки (рампы), под видом шестигранного болта - заглушки. Номер оригинала BOSCH 1110010018. Замена быстрая, так как вверху. И вот раскрыт этот секрет common rail ))) Мне официалы предлагали диагностику (100eur и то не факт, а скорее дороже) + если проблема в рампе, а по диагностике этот случай не читается, это замена топливной рампы в сборе + 1350eur + работа. Я кстати читал другие визиты с посещением к официалам, замена насоса и форсунок и проблема осталась... У меня приговор меньше получился в сумме за неоднократное посещение сервиса, но мог быть меньше в три раза ))) Как я нашёл решение этой проблемы, правда не сразу... Спасибо ребятам, кто пишет отзывы и решения по подобным случаям, и частности про этот случай с таким же движком на такой же машине, с такими же симптомами этой проблемы! Всем удачи!!!
Я бы тоже заглушил просто этот клапан и всё. Как говорится, знал бы где упаду, соломки подстелил. Но если этот клапан стоит, значит нужен исправным. После починки и до сих пор все работает норм! Всем хорошего дня!
Здравствуйте! Моя црв I-dtec (128.000)тоже долго заводиться. Зимой при -10’ стартер крутит около 2-3 секунд. Еще зимы нету, но я уже начал заниматься старой проблемой. уже поменял свечи накала. Показания Акума 12.3в. На диагностику не ездил. Может быть такое, что у меня тоже проблема с этим клапаном?
Добрый день! Показания акума при заведённой машине 12.3Вольт у вас? Я ещё столкнулся с такой частой проблемой, как ремонт форсунок. Машина у меня не с ноля, и что там ранее было, только ей известно. Причина плохого запуска была общая. Попадание грязи в топливную рейку. Видимо ранее кто-то использовал низкокачественные топливные фильтры, или вообще не менял в нужное время, так как там достаточно проблематично добраться по крайней мере у меня на движке. По сравнению с другими авто, где всё вверху и доступно. В итоге эта грязь и убила аварийный клапан, и форсунки 3шт. Но не совсем убила форсунки, их ремонтировать можно, и это радует. Поставили пипетки проверить. три форсунки из 4х в обратку сливали топливо. Достали форсунки. Отвезли на ремонт и на стенд. Не дёшево, но с тех пор авто с пол оборота заводится в любую пору.
12.3V на холодной. У нас качество топлива хорошее, по книге обслуживания видно, что топливный фильтр менялся каждый 2 замены масла. Ещё интересно, что прошлой зимой после 30мин работы вебасты, машина все-равно заводилась долго( -10’. 2сек). Возможно ли отследить давление в топливной рампе по обд2? Сделать измерения после того как приехал домой и заглушил тачку и второй раз утром на холодную. Будет ли видно, что за ночь упало давление? Кстати недавно выскочила ошибка PGM-FI. В Гуугле нашёл, что это значит качество топливной смеси или что-то типо этого). Ошибку удалил через обд2 и поехал за город, после ошибка не появлялась. Новое сообщение. Сегодня машина заводилась секунд 7-8, стартер крутит а толку ноль, боюсь что будет в морозы
ELM к хонде хорошо подключается, сам пару раз снимал ошибку. Какой-то из датчиков веселился. По поводу давления, не знаю. Думаю, что ELM такие показания не даст. Нужно более продвинутую диагностику, или к официалам на диагностику в идеале поехать. Для спокойного запуска в морозы можно использовать брейк клинер, он по мягче запустить чем быстрый старт, или эфир. Чтобы ничего не случилось. Я всё же проверил бы форсунки на обратку, если есть у вас такие сервисы. Это не долгий процесс и поверхностный. У знакомых такая же хрень с форсунками была на CR-V. Ремкомплект + стенд, и как часы работает. Заводится долго, не достаточное давление в рейке не даёт открыться форсункам в итоге.
Сегодня вечер проверил форсунки на обратку. За 1.2минуты набралось по 4cl в каждом шприце, причём в каждом шприце одинаковое количество. Если я правильно понимаю форсунки отпадают. Какой датчик смотреть? Я посмотрел цены на датчики(аварийный и регулятор давления в рампе), примерно по 100€ за датчик хотят
Да, этот клапан по этому номеру дорогой зараза. Хоть и ставится на другие авто, рено к примеру, где он по их номеру по стоимости в раз 5ть дешевле. Вариант в таком случае по резьбе глухой болт поставить вместо клапана. И в этом случае с давлением в рейте точно вопрос будет однозначным. Если не рейка. Следующий шаг, это топливный насос. Как он нагнетает давление. И нету в нём стружки. Мне показывал спец, кто по дизелям и форсункам, изношенный топливный насос, от куда стружка у него в корпусе от износа появляется. И к чему это приводит. Там замена.
Вы вкрутили болт вместо датчика? Как долго так ездите? Сложно ли было завести машину в первый раз после ремонта ? Сколько секунд крутил стартер , пока не набрал нужное давление?
