Автомобиль Opel Astra с двигателем объемом 1,6 литра и роботизированной коробкой передач. Вечером, после того как я заглушил двигатель, чтобы уехать по делам, машина не завелась. Ничего не крутится, полная тишина, и вместо выбора скоростей горит буква F. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина этой проблемы?
Здравствуйте, уважаемые форумчане Хочу поделиться с вами своей историей о том, как я столкнулся с проблемой мигающей буквы F. Это произошло, когда я пытался завести свою машину. Я подъехал к автомобилю, чтобы налить воды в бак, сел за руль и повернул ключ. Но вместо буквы N, которая должна была загореться, появилась мигающая буква F. Как и многие водители в такой ситуации, я решил сбросить клеммы аккумулятора и подождать 15 минут. Однако это не помогло. При попытке завести машину я слышал щелчки в задней части автомобиля, где расположена коробка предохранителей. Я проверил каждый предохранитель, но не смог найти причину проблемы. Все попытки завести машину были безуспешными. Спустя два часа мучений с проверкой на ошибки и сбросом клем, мне удалось завести машину. Я очень рад, что смог решить эту проблему и продолжить свой путь. Завести ее удалось совсем случайно в один из разов, когда я выжал полностью педаль газа и тормоза и одновременно повернул ключ на зажигание, в общем как на тестирование на ошибки. Радоваться мне оставалось не долго, т.к. проехав буквально метров 300 на ходу выскочила вся та же злополучная F, обороты упали и автомобиль встал, после чего мне завести автомобиль вообще не удалось. Т.к. встал автомобиль на скорости, то пришлось открывать крышку вала изитроника и проворачивать вал, чтобы скинуть передачу, для того чтобы машину возможно было взять на буксир. Ну раз возникла такая проблема пришлось затаскивать машину в гараж, где она благополучно простояла неделю. После тщательного поиска в интернете и изучения множества статей, я пришел к выводу, что проблема связана с щетками выжимного сцепления электропривода блока изотроник. Узнал, что стоимость ремонта составляет 17000 рублей. После этого я решил, что лучше попробовать отремонтировать сцепление самостоятельно. Для тех, кто также захочет самостоятельно решить эту проблему, я постараюсь описать все шаги как можно подробнее. Для подготовки к ремонту я заранее собрал необходимые инструменты. Мне понадобилось: 1. Медицинский шприц на 20 мл - 10 рублей. 2. Две медицинские системы для капельницы - 20 рублей. 3. Набор ключей, лучше всего в виде чемодана с различными битами и головками. 4. Жидкость WD-40, которая всегда есть в машине. 5. Два набора медно-графитовых щеток от стартера автомобиля ОКА - я купил их в магазине ОКА у центрального рынка, каждый комплект состоит из четырех щеток: две с боковым креплением (которые мне понадобились) и две с тыльным креплением. Стоимость - 180 рублей. 6. Грубая, средняя и нулевая строительная шкурка - 60 рублей. 7. Смазка ШРУС-4 - 40 рублей. 8. Литр тормозной жидкости DOT-4. Я выбрал ROSDOT, так называемую "черепашку", за 190 рублей. 9. Тюбик секундного клея - 5 рублей. 10. Паяльник - я взял на 40 Вт. После подготовки я отправился в гараж и приступил к ремонту в яме, выполнив следующие действия: 1. Снял аккумулятор. 2. Снял место под аккумулятор, где находится необходимый мне блок. 3. Снял защиту картера. 4. Снял крышку вала изика - это небольшая пластиковая крышка с двумя выпирающими полукругами сверху. Надеюсь, эта информация будет полезна для вас. 5. Снять два блока проводов, идущих к изику. Снятие верхнего блока происходит путем вытягивания фиксатора-засова (выглядит как буква Т). Оттянув его, блок проводов легко выходит. Снизу проделываем то же самое с нижним блоком. 6. После этого обрезал медицинскую систему на резинке, где крепится игла, а с другой стороны отрезал саму капельницу. Кран убирать не нужно, т.к. он понадобится. При этом ВД-шкой я смазал клапан, расположенный рядом с бачком тормозухи на изике. 7. Медицинскую систему резинкой натягиваем на клапан, а другой конец натягиваем на шприц. Мне для этого понадобилась снова ВД-шка. Немного откручиваем клапан для его открытия. Систему спускаем вниз под машину. 8. Далее мы начинаем шприцом выкачивать тормозуху. Для того, чтобы давление не спускалось периодически перекрываем кран на капельнице. Тормозуху сливаем в любую емкость. Так раз пять повторяем. 9. После этого снимаем резинку с клапана не закрывая его и полностью отрезаем резику. Откручиваем крышку бачка тормозухи на изике и вставляем туда конец, который только отрезали. Проталкиваем трубку в разъем бачка до упора, после чего снова шприцем выкачиваем остатки тормозухи. В итоге у меня набежало мл.50-70 данной жидкости. 10. Далее снимаем сделанную нами «медицинскую систему для автомобиля» и открепляем клапан, путем снятия скобы, расположенной под ним. 11. Отсоединяем бачок для тормозной жидкости. Он крепится болтом сзади, к которому не так-то просто добраться. После откручивания болта бачок снимается вверх с крепления. 12. Далее откручиваем болты, которыми изик крепится к корпусу автомобиля. С помощью биты Т-40 откручиваем два сверху и два снизу. 13. Снять изик через верх не получилось, поэтому я снимал его через низ. 14. Вот блок у нас в руках, относим его на место, где будем проводить дальнейшие манипуляции, и скручиваем битой Т-30 крышку электрогенератора изика. 15. Перед нами открывается "медное основание якоря", сама катушка с пластинами и подшипник. 16. Отламываем два пластиковых прямоугольных задних элемента, которые закрывают необходимые нам щетки по обе стороны якоря. Отгибаем два держателя медной обоймы для щетки, ловим пружинку и вытаскиваем сами щетки. Все это делается очень аккуратно. Я делал это пинцетом. 17. Откусываем кусачками старые щетки примерно посередине крепления. Далее вытаскиваем сами обоймы. Они вынимаются предварительно отогнув язычок, который будет виден внутри нее и которым обойма крепится в своем пазу. Мои старые щетки имели уже в длину одна 4 мм, другая 5 мм. 18. Далее, используя наждачную бумагу, вытачиваем из купленных щеток с боковым креплением 2 щетки размером 6*6*10 мм. Для образца используем обойму. Щетка не должна в ней болтаться, но и идти с трудом также не должна. У меня было много проб и ошибок, хорошо, что взял два комплекта щеток. Также я сначала стал вытачивать из тех, которые имеют тыльное крепление контактной группы, но понял, что тогда их сложно будет поставить. 19. Поскольку контактная группа щеток ОКИ почти в два раза больше оригинальной, мы увеличиваем пазы, где должна ходить щетка, в патроне и месте, куда ставится патрон, с помощью надфиля. Я делал это небольшим плоским надфилем. 20. Устанавливаем на место патрон с новыми готовыми щетками и припаиваем контактные группы паяльником, предварительно убедившись, что достаточно расширили пазы. 21. Устанавливаем пружинки и загибаем крепления патрона. 22. С помощью секундного клея приклеиваем отломанные ранее пластмассовые лепестки и закрываем крышку электроблока. 23. После этого собираем все и прикручиваем в обратной последовательности к автомобилю до пункта номер 4. 24. Как только все установлено и провода подключены, начинаем прокачивать тормозную жидкость. Для этого наливаем в стакан для тормозной жидкости купленную жидкость и устанавливаем на клапан систему, как в пунктах 6 и 7, но опускать ее под машину уже не обязательно. 25. Ждем, пока пузырьки в стакане не исчезнут, и начинаем вытягивать жидкость шприцом, пока не пойдет чистая тормозная жидкость. При этом используем кран на системе, чтобы не терять давление. По мере необходимости добавляем тормозную жидкость в стакан. 26. После этого, перекрываем клапан и начинаем вращать вал изика (который мы открыли в пункте 4) большой плоской отверткой против часовой стрелки до упора. Вновь приоткрываем клапан и, одновременно вращая вал по часовой стрелке, начинаем вытягивать шприцем жидкость. Данную процедуру повторяем раз 10-15, доливая по необходимости тормозуху, пока в стакане не перестанут выходить пузырьки воздуха и в трубке не будет идти сплошная тормозуха. К сожалению, добиться того, чтобы в трубке не было пузырьков, сколько бы раз я ни делал, мне не удалось. Думаю, воздух все же заходил в трубку через клапан, который был обмазан ВД-шкой. На всю эту процедуру я потратил почти целую бутылку тормозухи. 27. Закрываем клапан, снимаем систему и доливаем тормозную жидкость в бачок, как требуется. Все собираем и прикручиваем крышку. 28. Устанавливаем аккумулятор на свое место. И наступает момент истины. Я сел за руль, повернул ключ и, выжав обе педали, со второго раза у меня появился автомобиль А4, после чего я переключил на N и дал машине прогреться. Чтобы убедиться в результате, я пару раз заглушил и завел автомобиль. Все было на N. Я подумал, что мне нужно будет заново обучить коробку и сделать ей адаптацию, но когда я выехал из гаража, машина спокойно стала переключать передачи по необходимости без всякой адаптации. Все было сделано и работало, радости не было предела. На все про все мне понадобилось восемь часов и помощь второго человека, так как делать все одному очень сложно. Больше всего времени ушло на вытачивание щеток, их припаивание и подгонку, а также на прокачку тормозной жидкости. Прошу прощения за отсутствие фотографий, так как руки были очень грязные и на это не было времени. Если кому-то поможет данная статья, буду рад.
Во время движения возникла проблема с электроникой, из-за чего машина переключилась на первую или вторую передачу, и возникли проблемы с оборотами и тягой. Я остановился, чтобы не мешать другим участникам движения, но после этого не смог завести машину. Индикатор F продолжал гореть, тормоз не отжимался, аккумулятор не сел - все системы продолжали работать. Пришлось вызвать эвакуатор. Водитель эвакуатора сказал, что машина стоит на передаче, хотя ручка находится в положении нейтрали. Это уже не первый раз, когда я сталкиваюсь с подобной проблемой. В прошлый раз мне помогло просто подождать несколько часов, и машина снова заработала. Сейчас я пробовал разные методы, но ничего не помогло. Я нашел инструкцию, в которой написано, что если у машины возникли подобные симптомы, то нужно вручную выжать сцепление. Однако в инструкции также указано, что после этого нельзя буксировать машину и ездить на ней, а можно только перемещаться на короткие дистанции. Я хотел бы уточнить, можно ли считать 10-15 км короткой дистанцией для моего случая? И стоит ли ехать до сервиса на эвакуаторе или лучше перестраховаться и вызвать эвакуатор?
Это лучшее решение. F горит, если есть проблема с щётками электродвигателя исполнительного механизма управления коробкой. Эта проблема может быть решена путем замены щёток.
Добрый день! К сожалению, у меня возникла проблема с автомобилем Opel Corsa 2003 года выпуска. При попытке завести машину загорается индикатор F и ничего не происходит. Я отвез автомобиль в сервис на эвакуаторе, где его отогрели и провели диагностику. Мастера сообщили, что контакты могли быть повреждены, и провели соответствующие работы по их очистке и установке. После этого автомобиль заработал, и я заплатил за услуги сервиса. Однако на следующий день проблема повторилась. Я снова обратился в тот же сервис, где автомобиль диагностировали в течение недели. В результате было установлено, что блок управления двигателем (ЭБУ) полностью вышел из строя и требует замены. Мастера сообщили, что блок управления доступен только с приводом сцепления и его стоимость составляет 100 000 рублей. К сожалению, я не готов к таким расходам. Буду благодарен за любые советы и рекомендации по решению данной проблемы. А сейчас я посмотрел видео на YouTube, где двое специалистов говорят, что, возможно, дело в стершихся щетках, и показывают, как их заменить и что это не стоит больших денег. Как быть? Помогите советом. Может быть, стоит обратиться в другую мастерскую и выяснить, что еще может быть причиной ошибки? До этого машина работала отлично. Пробег составляет 120 000 километров.
@Igrb, был такой случай с этой проблемой: машина иногда заводится, иногда выдает ошибку F, иногда работает нормально после того, как заведем ее с другого автомобиля, а иногда просто отказывается заводиться. Проверили аккумулятор, лампочки стоп-сигналов, предохранители и щетки, но так и не смогли понять, в чем дело. После того как отсоединили аккумулятор и зарядили его, машина завелась, но через некоторое время ошибка F снова появилась. И заметили, что земляной провод, который идет от ЭБУ, открутился. Это такой небольшой проводок, который крепится гайкой размером 10 мм. Он болтался и иногда создавал контакт, а иногда нет. Закрутили его на место, и вот уже третью неделю машина ездит без проблем. Возможно, это поможет вам решить вашу проблему. Буду рада, если смогу быть вам полезна.
