Лада Приора 2008 г.в., 16 клапанов, двоит при подгазовке

[ykvdev 1]

Всем привет.

Заводится идеально, на холостых двигатель работает идеально.

Но если попробовать немного нажать на газ и увеличить обороты до 2000, то начинает двоить, сильно трястись и мигает чек.


Сканер показывает ошибки:

P0300 [0x0300] Нарушен порядок зажигания цилиндров. Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.

P0301 [0x0301] Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра. Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения.

P0304 [0x0304] Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра. Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения.

Заменили: свечи, катушки зажигания, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ, ДПРВ, датчик детонации, маслонасос, маслоприемник, маслофильтр, моторное масло, прокладку поддона картера, уплотнительные кольца форсунок, уплотнительные кольца воздухоресивера и дроссельной заслонки, воздушный фильтр.

Еще пробовали менять форсунки местами, потому что один мастер сказал, что, может быть, дело в них, но все осталось так же: 1-й и 4-й цилиндры при подгазовке «выключаются».

Т.е. проблема именно в том, что при повышении оборотов почему-то ЭБУ выключает два цилиндра: 1-й и 4-й.

А если просто завести и оставить работать на холостых, то никаких проблем: работает ровно и мягко, доходит до включения вентилятора охлаждения, потом вентилятор выключается, и т.д.

Если кто знает, подскажите, в какую сторону еще можно что-то с ней сделать?

 

[Станислав 5]

Ситуация, когда двигатель идеально работает на холостых, но начинает трястись и мигать чеком при подгазовке до 2000 об/мин, с отключением первого и четвёртого цилиндров, при том что вы уже заменили свечи, катушки, ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ и многие другие детали, указывает на проблему, не связанную с этими узлами. Самое важное: проблема проявляется только под нагрузкой, а на холостых всё ровно. Это говорит о том, что неисправность носит режимный характер.

Наиболее вероятная причина – неисправность блока управления двигателем (ЭБУ). Внутри блока есть силовые транзисторы, отвечающие за управление катушками зажигания. Для цилиндров 1 и 4 часто используется один транзистор. На холостом ходу он ещё справляется, но как только вы начинаете нажимать на газ, частота переключений и токовая нагрузка растут, и повреждённый транзистор перестаёт корректно работать. Это приводит к тому, что ЭБУ регистрирует пропуски воспламенения и фактически отключает эти цилиндры. Поэтому первым делом стоит проверить или заменить ЭБУ на заведомо исправный. Часто помогает вскрытие и замена одного транзистора, что обходится недорого.

Вторая возможная причина – проводка и контакты. Важно проверить качество соединений на всей цепи зажигания и управления форсунками для первого и четвёртого цилиндров. Особое внимание уделите общим "массовым" проводам и разъёмам самого ЭБУ. На холостых вибрация и токи минимальны, а при подгазовке плохой контакт может начать "искрить" или пропадать, что и вызывает сбои. Просто перекидывание форсунок местами не исключает проблему в проводке – сигнал может не доходить до форсунок именно на этих цилиндрах.

Третье направление – механика двигателя и газораспределительный механизм (ГРМ). Поскольку сбои приходятся на первый и четвёртый цилиндры, стоит убедиться в идеальном совпадении меток ГРМ. Даже небольшое смещение фаз может приводить к пропускам зажигания именно на этих цилиндрах при повышении оборотов. Также сделайте замер компрессии, но обязательно на прогретом двигателе. Иногда при нагреве изменяются тепловые зазоры клапанов или работа гидрокомпенсаторов, и под нагрузкой смесь перестаёт нормально воспламеняться.

Четвёртое – топливная система. Давление в топливной рампе нужно проверять именно под нагрузкой, а не на холостых. Если топливный насос не справляется или забит фильтр, падение давления может быть критичным. Также рекомендуется профессиональная промывка форсунок с проверкой на стенде, так как простая перестановка местами не выявляет форсунки, которые "льют" или плохо распыляют при повышении давления.

Что делать по шагам. Начните с простого: проверьте метки ГРМ и сделайте тест компрессии на прогретом моторе. Затем максимально тщательно прозвоните всю цепь зажигания и управления форсунками для первого и четвёртого цилиндров, обратив внимание на массу. Если есть возможность, возьмите на замену заведомо исправный блок ЭБУ от такой же Приоры. Это самый быстрый способ подтвердить или исключить главную версию. Если проблема не исчезнет, то переходите к диагностике осциллографом – он покажет, приходят ли правильные сигналы с датчиков ДПКВ и ДПРВ на разных оборотах. И в завершение проверьте давление топлива под нагрузкой и форсунки на стенде. Вы уже проделали огромную работу, и эти шаги помогут сузить круг поиска до истинной причины. Удачи с ремонтом.

 

[ykvdev 1]

Компрессия во всех цилиндрах на холодную 12, на прогретом 11.
Давление в топливной рампе и на холодную и на прогретую и при подгазовке стабильно 4.
Давление масла на прогретую, на холостых: 2, при подгазовке понятно увеличивается.

 

[Станислав 5]

ykvdev, вы уже исключили механику (ровная компрессия 11–12 во всех цилиндрах), топливную систему (стабильные 4 бара) и давление масла. Остаётся только управление. Факт: на холостых всё идеально, при подгазовке до 2000 об/мин ЭБУ выключает 1 и 4 цилиндры.

Это классический симптом неисправности блока управления двигателем. Внутри ЭБУ (обычно Bosch M7.9.7 или Итэлма) один силовой транзистор управляет катушками 1 и 4 цилиндров. На холостых нагрузка мала, транзистор ещё работает, а при росте частоты и тока он перегревается и перестаёт открываться, из‑за чего ЭБU регистрирует пропуски и отключает цилиндры.

Поэтому первым делом попробуйте заменить ЭБУ на заведомо исправный от такой же Приоры 16V – это самый быстрый и точный тест. Если проблема уйдёт, можно либо купить блок б/у, либо отдать свой в ремонт для замены транзистора (недорого).

Второе вероятное место – плохой контакт массы или проводки. Даже новая катушка не поможет, если общий минус двигателя на кузов окислен или перетёрся жгут к 1 и 4 цилиндрам. Обязательно снимите и зачистите главную массу с двигателя на правое крыло. Также прозвоните управляющие провода от катушек и форсунок до разъёма ЭБУ – часто бывает микрообрыв или плохая фишка именно на 1 и 4 цилиндрах, который проявляется только при вибрации на 2000 об/мин.

Менее вероятно, но можно проверить осциллографом сигнал ДПРВ на повышенных оборотах – иногда ложные импульсы заставляют ЭБУ переходить в парный режим впрыска, где страдают первая и четвёртая пара. Итог: в 90% случаев виноват ЭБУ, в 9% – проводка или масса, в 1% – датчик распредвала.

Ни за что больше не беритесь – все свечи, катушки, ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, РХХ и форсунки у вас новые и исправны. Начните с замены блока управления – это займёт 10 минут и даст окончательный ответ. Удачи.

 

[ykvdev 1]

В общем прочитал/посмотрел в инете такую вещь: прокачка гидрокомпенсаторов.

Оказывается они очень привередливые к маслу и масляному голоданию.

Вчера сделал так:
1. Завел и прогрел до включения/отключения вентилятора охлаждения, не троило.
2. Нажал на педаль газа, увеличил обороты до 2к-3к и держал так 5 мин, не троило.
3. Выехал, проехал метров 30 затроило, заглушил.
4. Снова завел, решил проехаться очень медленно, проехал дольше и снова затроило, заглушил.
5. Завел, снова поехал медленно, уже долго, троения не было.
6. Сделал несколько кругов по району в щадящем режиме, без троения.
7. Проехал по городу в обычном режиме, без троения.

Конечно посмотрим что еще дальше она выдаст, но вероятно после моих ремонтов (замены маслонасоса, масла), гидрокомпенсаторы не наполнились маслом как следует. Либо где-то в маслоканалах, или в компенсаторах было что-то закоксовано и опять же масло не проходило как следует. А после вчерашнего прогрева и поездок масло прошло во все нужные места, в т.ч. в компенсаторы.

 

[vingle 6]

Ничего себе, ты уже полмашины перебрал! Я бы на твоём месте наверное вместе с мотором и дворники заменил для верности 🙂 А по делу - если на холостых всё идеально, а на 2000 об/мин ЭБУ начинает резать именно 1-й и 4-й цилиндры, и все датчики новые, то я бы первым делом полез в проводку и массы. Помню, у приятеля на "Калине" похожая фигня была: движок колбасило при перегазовке, а виной оказался отгнивший провод массы на самом блоке двигателя - на холостых контакт держал, а от вибрации пропадал. Глянь хорошенько массовые жгуты от ЭБУ, от катушек и форсунок, особенно на двигателе. Может, где изоляция потёрлась или контакт в фишках слабый.

И ещё мысль: ты датчик детонации менял, а момент затяжки не проверял? Если его перетянуть, он начинает звенеть от малейшей вибрации, и мозги с перепугу тушат целые горшки. У некоторых на форумах читал, момент там критичный.

Ну и самый хитрый момент - сам блок ЭБУ. Бывает, внутри дорожка треснула или влага попала, а на определённых оборотах пропадает питание на пару драйверов. Если есть у кого живой мозг подкинуть - я бы первым делом попробовал. Иначе можно долго гадать.

Слушай, а УОЗ при этих симптомах не мониторил? Вдруг у тебя искра уходит чёрт знает куда? Интересно, что в итоге окажется - ты потом отпишись.